Entdeckungstour durch Cuenca

Cuenca lässt sich wunderbar auf eigene Faust erkunden, die Stadt ist noch nicht zu groß, um das Zentrum komplett zu Fuß abzulaufen. Das mache ich dann auch mit dem Stadtplan bewaffnet. Mein Highlight ist die Neue Kathedrale am Parque Calderon, von deren Türmen man einen tollen Blick auf die Altstadt hat. Allerdings muss ich feststellen, dass in Ecuador wesentlich öfter und früher die Bürgersteige hochgeklappt werden als in den südamerikanischen Ländern, in denen ich bisher war, wo Geschäfte und Agenturen jeden Tag bis spätabends geöffnet sind. In Cuenca hat dagegen fast alles ab Samstagmittag geschlossen – sogar die meisten Restaurants sind am Sonntag zu – und macht erst gegen Montagmittag wieder auf. Mit Museen ist daher nicht viel los, da ich über das Wochenende in Cuenca bin. Immerhin habe ich es in das Museum für Moderne Kunst geschafft, das nicht nur interessante Werke lateinamerikanischer Künstler zeigt, sondern auch einen schönen traditionellen Innenhof hat. Mein Lieblingsort in Cuenca ist aber das Moliendo Café, ein kolombianisches Restaurant, dessen nette Besitzer unglaublich leckere Arepas – Maisfladen mit verschiedenen Belägen – servieren.

Cuenca von oben

Blick von der Kathedrale

Alte Häuser, kleine Plätze

Innenhof des Museo de Arte Moderno

Komplizierte Fahrt nach Ingapirca

Etwa zwei Stunden Busfahrt von Cuenca entfernt befindet sich die größte Inkaruine Ecuadors, Ingapirca. Groß ist hier relativ, denn in Ecuador gibt es nicht mehr viele erhaltene Inkaruinen. Die Spanier haben in der Kolonialzeit hier, wie an vielen Orten in Südamerika, alles platt gemacht und ihre Bauten darüber errichtet. Mit Machu Picchu kann Ingapirca also nicht mithalten, aber es ist ein netter Tagesausflug von Cuenca in schöner Landschaft. Die Fahrt ist nur an einem Sonntag nicht so einfach wie gedacht, denn der direkte Bus fährt nicht und wir müssen in Cañar umsteigen. Insgesamt dauert die Fahrt fast drei Stunden, aber sie ist ziemlich lustig. Wir sind die einzigen Gringas im Bus und ernten deswegen viele Blicke. Die meisten Fahrgäste sind in traditioneller Tracht gekleidet, wir fallen also auf mit unserem Touri-Look. Bei den Ruinen von Ingapirca haben wir schließlich nur noch eine Stunde Zeit, weil wir den letzten Bus zurück nach Cuenca erwischen müssen, der schon relativ früh fährt. Mit dem Umsteigen in Cañar wird das spannend, aber wir schaffen es.

Ingapirca Ruinen

Frau in traditioneller Kleidung

Wandern im Cajas Nationalpark

Dann schnüre ich mal wieder meine Wanderschuhe und fahre mit dem Bus in den nahe gelegenen Cajas Nationalpark, der nur eine Stunde von Cuenca entfernt liegt und über viele gut ausgeschilderte Wanderwege verfügt. Ich nehme eine kürzere Route, weil ich noch nicht so fit bin und der Nationalpark mal wieder auf knapp 4.000 Metern liegt. Die Landschaft ist sehr schön, sieht aber gar nicht so aus, wie ich mir Ecuador vorstelle, eher nach Schottland oder Irland mit den Seen und den schroffen, grün bewachsenen Hügeln. Aber das beinahe faszinierendste für mich nach der Zeit in Bolivien und Peru: Der Nationalpark kostet keinen Eintritt!

Wandern im Cajas Nationalpark

Sieht aus wie in Irland

…ist aber tatsächlich Ecuador

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Wandern durch den Colca Canyon

Die Tour in den Colca Canyon bereitet uns zunächst schon einmal auf Schlafmangel vor. Es geht um 3 Uhr früh los, zuerst fahren wir drei Stunden mit dem Bus zum Canyon und können ein bisschen Schlaf nachholen. Unser erster Stopp ist ein Aussichtspunkt, um Condore zu beobachten. Nach kurzer Zeit segelt tatsächlich einer der imposanten Vögel vorbei. Anschließend starten wir die Wanderung in den Colca Canyon. Am ersten Tag geht es fast nur bergab, den Canyon hinunter. Der Weg ist sandig und rutschig, die Knie danken einem diese Wanderung nicht. Wir übernachten in einem einfachen Hostel in einer Oase im Canyon, bevor es am nächsten Morgen sehr früh wieder den Canyon hinauf gehen soll. Das bedeutet, um 04:30 aufstehen und um 5 Uhr den Aufstieg zu starten, um der Hitze zu entgehen. Es geht 1.100 Höhenmeter steil bergauf, was furchtbar anstrengend und schweißtreibend ist. Ich brauche knappe zweieinhalb Stunden, was noch ganz gut unter der angegebenen Zeit von drei Stunden liegt. Der Rest des Tages ist eine Bustour am Canyon entlang, bei der wir in Dörfern und an Aussichtspunkten halten.

Condor

Colca Canyon

Weberin in einem Dorf des Canyons

In der Schlucht des Canyons

Dorfkirche

Die Besteigung des Vulkans El Misti (5.825m)

Nach einem Ruhetag wagen wir uns an den Aufstieg auf den Vulkan El Misti in der Nähe von Arequipa, der zwei Tage dauert. Am ersten Tag fahren wir am Vormittag zum Ausgangspunkt auf 3.400 Metern, wo wir unseren Guide treffen. Wir müssen heute 1.200 Höhenmeter zum Basecamp bewältigen, in dem wir die Nacht verbringen. Zelt und Schlafsack sind zum Glück schon oben, trotzdem schleppen wir bestimmt 12 Kilo auf dem Rücken, inklusive 5 Liter Wasser zum Kochen und Trinken. Wir brauchen für die Strecke knappe 5 Stunden, einige Pausen und spüren die Höhe schon deutlich. Endlich im Camp angekommen, beziehen wir unser Zelt. Ein Bad gibt es natürlich nicht, nur Inka Toilet (= Natur). Um 5 Uhr nachmittags bekommen wir unser Abendessen vom Guide gekocht und nach Sonnenuntergang ist es Zeit, schlafen zu gehen, schließlich müssen wir um 1 Uhr früh unseren Aufstieg zum Gipfel starten. Obwohl es tagsüber sehr warm ist, wird es nachts sehr kalt, wir schlafen deswegen in allen Klamotten, die wir haben – und es ist immer noch kalt.

Um 1 Uhr morgens fangen wir an, im Schneckentempo Richtung Gipfel zu laufen. Es ist noch stockdunkel, daher tragen wir Stirnlampen. Es ist einfach nur hart, die Höhe macht echt zu schaffen. Obwohl wir Winterkleidung tragen, frieren wir. Meine Hände spüre ich trotz Skihandschuhen nicht mehr. Irgendwann verliere ich einen Stock, weil ich kein Gefühl in den Händen habe. In den Pausen kann ich kaum essen oder trinken. Langsam arbeiten wir uns nach oben. Während des Sonnenaufgangs wirft der Vulkan einen Schatten auf Arequipa. Wir sind zu müde, um Fotos zu machen, deswegen übernimmt der Guide. Bei der letzten Pause kurz vor dem Gipfel bin ich schon ziemlich fertig, aber es sind nur noch 40 Minuten, die schaffe ich auch noch! Wir gehen das letzte Stück in Zeitlupe, man sieht den Gipfel schon. Trotzdem muss ich alle paar Meter stehen bleiben, um zu atmen. Und dann ist es tatsächlich geschafft, ich bin oben. Die große Freude bleibt aus, weil wir zu müde sind. Erst später realisieren wir, dass wir es auf 5.800 Meter geschafft haben!

Am Basecamp, Vulkan Picchu Picchu im Hintergrund

Das Basecamp

Sonnenuntergang

Endlich oben, auf dem El Misti

Last but not least: Arequipa

Bei der ganzen Action sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Arequipa eine wirklich tolle Stadt ist mit einem kolonialen Stadtzentrum. Mein Highlight ist das Kloster Santa Catalina, mit seinen roten und blauen Mauern gibt es viele perfekte Fotomotive her.

Zentrum von Arequipa

Im Kloster Santa Catalina

Blaue Wände, Blumen, altes Gemäuer

Das Kloster ist wie eine eigene kleine Stadt

Und ein letzter Blick auf El Misti

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Nachtleben mit Erdbeben in Bellavista

An der richtigen Adresse angekommen, sind wir wieder verwirrt: Nichts deutet hier auf ein Hostel hin, es sieht eher wie ein gut verschlossenes Wohnhaus aus. Als wir vorsichtig klingeln, entpuppt es sich zum Glück als das richtige Hostel, das auch wirklich schön ist. Sehr überzeugend ist auch die Lage in Bellavista, dem Studenten- und Bar-Viertel von Santiago. Von mittags bis spätnachts herrscht hier Hochbetrieb, den wir uns nicht entgehen lassen können. Gestärkt mit einem Lomo a lo Pobre – Steak mit Ei, Zwiebeln und Pommes – können wir uns auch an DAS Getränk in Santiago wagen: Terremoto – deutsch: Erdbeben. Trinkt man genug von dem Mix aus billigem (!) Weißwein, Fernet und Ananaseis, fängt die Erde an zu wackeln. Auch wenn im erdbebengeplagten Santiago tatsächlich mal keines stattfindet. Im Schnitt gibt es hier alle 10 bis 15 Jahre ein starkes Erdbeben, dazwischen mehrere kleinere. Inzwischen ist die Stadt darauf gut vorbereitet, so gut wie alle Gebäude sind erdbebensicher.

Geschichtsträchtiges Zentrum

Bei einer Walking Tour durch das Zentrum Santiagos bekommen wir Einblicke in die chilenische Geschichte. Vor dem Parlamentsgebäude wurde 1973 die Präsidentschaft des Sozialisten Salvador Allende gewaltsam beendet. Der Putsch des Generals Augusto Pinochet bildete den Auftakt einer 17-jährigem Militär-Diktatur. Allende soll sich im Parlament selbst erschossen haben, was bis heute von seinen Anhängern angezweifelt wird. Politik ist auch heute ein brisantes Thema in Chile, die Gesellschaft teilt sich noch immer in die Lager der Allende- und Pinochet-Anhänger auf, eine Aufarbeitung der Diktatur hat bisher nur teilweise stattgefunden. Überbleibsel aus der Diktatur sind seltsame Gesetze: So darf zum Beispiel die chilenische Flagge nur an bestimmten Feiertagen von Privatpersonen öffentlich gezeigt werden. Zur Fußball WM mussten die Behörden wohl ein Auge zudrücken.

Bunte Märkte und ein gar nicht so trauriger Friedhof

Besonders spannend an Santiago finde ich die vielen Märkte. Der Mercado Central in Santiagos Zentrum lässt die Herzen aller, die wie ich Seafood-Liebhaber sind, höher schlagen. Hier sind die Restaurants in der Mitte des Marktes für Touristen-Abzocke zuständig, während man in den kleinen Restaurants an den Rändern tolle Fisch- und Meeresfrüchte-Gerichte findet. Pastel de Jaiva – ein Auflauf mit Krabbenfleisch, Machas a la Parmesana – mit Parmesan überbackene Muscheln, und Caldillo de Congrio – eine Suppe mit Meeresal, Kartoffeln und Paprika, das Lieblingsgericht des chilenischen Dichters Pablo Neruda – sollte man unbedingt probieren. Danach geht es über den Fluss Mapocho nach La Chimba – auf Quechua “die andere Seite”, wo früher die ärmere Bevölkerung Santiagos lebte. Wir laufen dort durch die Märkte Tirso de Molina und La Vega, auf denen es Lebensmittel, vor allem Obst und Gemüse, günstig zu kaufen gibt. Unsere Offbeat Santiago Walking Tour endet am Friedhof in Recoleta. Auch hier zeigt sich an den Gräbern die Kluft zwischen arm und reich. Für die einfachen Grabnischen muss man bereits 1.000 Dollar hinblättern, die Reichen versuchen sich mit immer größeren Mausoleen zu übertrumpfen. In Chile sind Friedhöfe gar keine so stillen Orte, die Chilenen gedenken ihrer verstorbenen Angehörigen, indem sie auf dem Friedhof picknicken oder mit einem Bier auf sie anstoßen. Viele Gräber sind daher auch mit bunten Devotionalien geschmückt. So ist es auch kein Widerspruch, dass unsere Walking Tour in der nächsten Bar mit einem Terremoto endet.

Manchmal ist es gut, keine großen Erwartungen und Vorstellungen zu einem Reiseziel zu haben, weil man sich dann – so wie ich von Santiago de Chile – positiv überraschen lassen kann. Santiago hat vielleicht nicht das Flair und die Fülle an Sehenswürdigkeiten wie Buenos Aires, aber ein paar tolle Tage mit Stadtleben lassen sich dort gut verbringen.

Schlafen: Santiago Hostal – schöne, große Zimmer, tolle Lage in Bellavista, dafür nicht billig

Essen: Galindo – chilenische Spezialitäten zu fairen Preisen

Tour: Tour 4 Tips mit den Wallys – sehr empfehlenswert

Santiago vom Cerro Cristobal, im Hintergrund die Anden

Das Parlamentsgebäude

Museo de Bellas Artes

Straßenmusiker

Nerudas Leibspeise: Caldillo de Congrio

Terremoto

Mercado Central

Machas – chilenische Muscheln

Saftbar in La Vega, Santiagos Obstmarkt

Gewürze in La Vega

Friedhof in Recoleta – Verehrung eines Volksheiligen

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Du bist ein Regenbogen vielfältiger Farben, Valparaíso, du großer Hafen…

So beschreibt der berühmte chilenische Dichter Pablo Neruda (1904 – 1973) seine Wahlheimat Valparaíso. Kunterbunt ist Valparaíso, Chiles Kulturhauptstadt, dessen Stadtkern seit 2003 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, auf jeden Fall. Das bedeutet für mich, dass ich meine Kamera fast immer im Anschlag habe und mal wieder viel zu viele Fotos schieße. Da Bilder diese bunte und interessante Stadt viel besser beschreiben können als Worte, nehme ich euch mit auf meine Fototour durch Valparaíso.

Ausblick vom Cerro Alegre im Stadtzentrum

Eine der verwinkelten, steilen Gassen des Cerro Alegre

Street Art ist in Valparaíso allgegenwärtig

Auch auf den typischen Wellblechfassaden

Der Maler dieses Graffitis, Inti Castro, ist inzwischen weltberühmt

Hin und wieder findet man auch schöne, alte Autos

Und nette Künstler-Läden

Vor allem aber unzählige Straßenhunde…

…die unserer Walking Tour durch das historische Zentrum folgen

…oder einfach mal chillen

…was definitiv ihre Lieblingsbeschäftigung ist.

In diesem bunten Durchgang ist unten rechts ein Laden mit leckeren Alfajores versteckt

Am Paseo Atkinson spielen Straßenmusiker

Eine Bootsfahrt durch den Hafen bietet eine andere Perspektive auf  Valparaíso…

…inklusive Clown / Guide mit Vorliebe für plumpe Witze

Das Haus des Dichters Pablo Neruda (von innen spektakulärer als von außen, aber: Fotos leider verboten)

Mit diesem Ausblick auf Valparaíso möchte man auch wohnen

Auf dem Rückweg treffe ich dieses nette Paar, hier sind Fotos erlaubt

Nach vielen Hügeln und Stufen fühlen wir uns ein bisschen wie erschöpfte Grandmas

Hostel: Casa Verde Limón – toller Aufenthaltsraum, die Dorms sind sehr eng, die Doppelzimmer sehen aber gut aus, Bäder sind ok.

Empfehlenswert: Free Walking Tour Valparaíso

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Das Zentrum

Die besagte breiteste Straße der Welt – die Avenida 9 de Julio – führt mitten durch das Zentrum. Sie besteht aus 16 Spuren (oder 20, wenn man die beiden parallel verlaufenden Straßen mitzählt) und lässt sich kaum in einem Zug überqueren, außer man rennt. Quer dazu verbindet die Avenida de Mayo (an die argentinische Aussprache “Mascho” habe ich mich noch nicht gewöhnt) den Kongress mit dem Regierungsgebäude, der Casa Rosada. Argentinien hat aktuell eine Frau als Regierungschefin, die von einem pinken Haus aus regiert. Das ist doch mal emanzipiert. Mein Hostel befindet sich ebenfalls an der Avenida de Mayo, das Terrazas Estoril, von dessen Dachterrasse man einen tollen Blick auf die Avenida de Mayo hat.

Avenida 9 de Julio

La Casa Rosada

Plaza de Congreso

San Telmo

Mit seinen kleinen Gassen, Läden und versteckten Resaurants und Bars lädt San Telmo zum herumspazieren ein. Besonders am Sonntag, wenn dort Markt ist, der sich über die Plaza de Dorrego und die umliegenden Gassen erstreckt. Der Markt ist wirklich schön, es gibt viele einzigartige Produkte, die man nicht überall findet. Zwischendrin legen immer wieder Tangotänzer eine spontane Einlage ein.

Marktstände in San Telmo

Schöne Produkte auf San Telmos Markt

Tango in San Telmo

La Boca

Das Arbeiterviertel ist schon alleine durch das berühmte Fußballstadion bekannt, ansonsten sollte man hier nicht so einfach herumlaufen, da es für Touristen ein eher zwielichtiges Viertel ist. Neben dem Fußballstadion ziehen die bunten Häuser um die Calle Caminito viele Touristen an.

Calle Caminito in La Boca

Bunte Häuschen in La Boca

Recoleta

Recoleta ist eines der vornehmsten Viertel von Buenos Aires mit herrschaftlichen Gebäuden, schicken Läden und dem bekannten Friedhof, auf dem viele berühmte Argentinier ihre letzte Ruhestätte finden. Darunter auch Evita Perón, deren Grab gar nicht so spektakulär ist, aber die Touristen stehen davor natürlich Schlange. Um den Friedhof herum liegt ein schöner Park, in dem samstags auch ein netter Markt stattfindet.

Park in Recoleta

Friedhof von Recoleta

Palermo

Auch in Palermo gibt es samstags einen schönen Markt, auf den ich es leider nicht mehr geschafft habe. Außerdem ist Palermo ein tolles Viertel zum Ausgehen mit netten Restaurants und Bars. Und es ist ziemlich sicher, man kann auch abends noch herumlaufen. Auch mein Steak Highlight in der Argentine Experience fand in Palermo statt.

Das sind die wichtigsten Viertel, in denen sich die meisten Touristen bewegen und die alle ihren eigenen Charme haben. Sehr toll fand ich auch noch das MALBA Museum, das Werke südamerikanischer Künstler ausstellt. Ich habe mich in Buenos Aires überall ziemlich sicher gefühlt, war aber auch meistens nicht alleine unterwegs. Im Zweifel sind aber Taxis nicht teuer, man sollte nur darauf achten, ein Radiotaxi zu nehmen.

Mein Fazit: Buenos Aires ist eine faszinierende Stadt, auf die viele Superlative zutreffen. Nach sechs Tagen fand ich es aber auch schön, der Hektik wieder zu entkommen.

Wart ihr schon in Buenos Aires? Was sind eure Highlights?

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Das Siegestor zwischen Ludwig- und Leopoldstraße

Die Isar

Sie ist Münchens Lebensader und im Sommer dreht sich das ganze Leben um sie: die Isar. Während die meisten Stadtflüsse grau, trüb und damit nicht gerade einladend durch die Metropolen fließen, bietet die Isar ein richtiges Erholungsgebiet. Bei schönem Wetter kann man seine komplette Freizeit dort verbringen: morgends auf dem Isarweg am Tierpark vorbei Richtung Grünwalder Brücke joggen, abends am Reichenbach-Kiosk (der einzige in München, der durchgehend geöffnet hat) ein Feierabend-Bier holen und auf den Stufen am Wasser trinken, an heißen Wochenenden im sauberen Isarwasser baden und am Flaucher grillen. Wenn man den Menschenmassen im Innenstadtbereich entfliehen will, findet man im Norden Richtung Ismaning oder im Süden Richtung Grünwald wunderschöne ruhige Stellen zum Baden und Sonnen.

Feierabend im Sommer an der Isar

Die Isar: Erholung pur mitten in München

Münchens Biergärten

Für mich ist nicht das Riesenspektakel Oktoberfest eine ur-münchnerische Tradition – man findet schließlich im Umland viel bessere und traditionellere Volksfeste – sondern die Biergärten. Sie öffnen, sobald die Sonne scheint und es warm genug zum draußen sitzen ist (auch im Winter). Traditionell bringt man seine Brotzeit selbst mit, das Bier – natürlich in Maßkrügen – kauft man dort. Gemütlich in der Sonne Bier trinken, mit Freund ratschen und Picknicken – das ist der perfekte Feierabend in München. Zu meinen Favoriten unter den Biergärten zählen: der Taxisgarten in Neuhausen, der Augustiner Biergarten an der Alten Messe und der Biergarten zum Flaucher direkt an der Isar.

Viktualienmarkt

Definitiv kein Geheimtipp, aber trotzdem einer meiner Lieblingsplätze in München: der Viktualienmarkt. An den kleinen Ständen gibt es alles an lokalen und exotischen Spezialitäten zu kaufen, was das Herz begehrt. Erwartungsgemäß nicht gerade billig, aber dafür mit Charme. Für den schnellen Hunger gibt es an zahlreichen Essensständen Abhilfe: Ochsenfleischsuppe aus der Münchner Suppenküche, Falafel bei Sababa, Flusskrebssemmel vom Fisch Witte sind nur einige Beispiele. Mit einem Bier von der Schenke, an der die Münchner Brauereien tageweise durchwechseln, setzt man sich dann zur Brotzeit in den kleinen Biergarten in der Mitte des Marktes. Für mich immer eines der ersten To Dos um in München wieder anzukommen, wenn ich von einer Reise zurückkehre.

Der Viktualienmarkt in München

Anti – der Lieblingsgrieche

Eines meiner kulinarischen Highlights in München hat mit Bayern so gar nichts zu tun. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so etwas wie ein Stammlokal gefunden. Anti in der Jahnstraße im Glockenbachviertel ist eine urige griechische Taverne mit leckerem Essen und seit vielen Jahren eine Institution in München, die ihr Stammpublikum anzieht. Einziger Nachteil: So mancher Abend hier endet mit zu viel Ouzo.

Freilicht-Kinos in München

Während viele andere Großstädte im Sommer stressig werden, macht München zu dieser Jahreszeit erst richtig Spaß. Nicht zuletzt wegen der tollen Freilicht Kinos. Mein absolutes Highlight ist das Kino, Mond und Sterne im Westpark. Der Eintrittspreis ist moderat, das Amphitheater am See bietet eine tolle Kulisse und bleibt nachts relativ warm zum sitzen. Außerdem darf man eigenes Essen und sogar Getränke (nur keine Glasflaschen) mitbringen. Ganz anders, aber auch sehr schön ist das Freilichtkino im Viehhof im Schlachthofviertel. Das Areal im heruntergekommenen Innenhof entspricht nicht dem typischen München-Klischee, so mancher München-Basher könnte sich hier auch in Berlin wähnen. Den Film sieht man zwar nicht ganz so gemütlich auf Plastikstühlen, dafür gibt es daneben einen netten Biergarten, der sogar bis 1 Uhr auf hat – auch nicht gerade München-typisch. Wer daran erinnert werden möchte, dass er sich in einer alteingesessenen Ecke Münchens befindet und München doch etwas mehr ist als Schickimicki, kann im Viehhof-Kino auch die alte Münchner Serie “Zur Freiheit” aus den 80er Jahren ansehen.

Cocktails: Zephyr Bar & München 72

München wird immer wieder nachgesagt, kein besonders tolles Nachtleben zu haben. Das ist sicher eines der Klischees, an denen ein bisschen Wahrheit dran ist. Trotzdem gibt es einige richtig gute Bars, zum Beispiel die Cocktail-Bar Zephyr in der Baaderstraße. Hier bekommt man mitunter die besten Cocktails in München, zum Beispiel ganz klassisch den Moscow Mule oder eine riesige Auswahl an Gins und Gin-Cocktails. Wer es gerne nostalgisch mag, dem sei das München 72 in der Holzstraße ans Herz gelegt. Fotos alter Olympiagrößen an den Wänden und Schulsportkästen als Sitzgelegenheiten – das Olympiathema zieht der Betreiber konsequent durch. Und ich bin immer noch überzeugt, dass die Inge (Prosecco, Soda, Minze und Limette mit Ingwersirup) die alten Dauerbrenner Hugo und Sprizz als In-Getränk ablösen wird.

Der Eisbach

München ist vermutlich die einzige Stadt Mitteleuropas, in der man sich nicht wundert, zu allen Tageszeiten Menschen mit Surfboards unter dem Arm oder auf dem Rad zu begegnen. Die berühmte Eisbachwelle ist inzwischen als Touristenattraktion bekannt, selbst beim Surfkurs in Australien sagte der Surflehrer zu mir: “Du kannst doch in München auch surfen.” Während die Welle aber nur etwas für absolute Könner ist, kann man sich auch als Nicht-Surf-Profi am Eisbach vergnügen. Im Sommer kann man sich an vielen Stellen am Bach in der Wiese sonnen, und wenn es zu heiß wird, lässt man sich ein Stück durch den Bach treiben. Aber Achtung: Der Eisbach macht seinem Namen wirklich alle Ehre!

Wiener Platz

Zu meinen Lieblingsplätzen in München gehört der Wiener Platz in Haidhausen, ein wunderschönes Stadtviertel, das ich erst in den letzten Jahren so richtig entdeckt habe. Haidhausen ist ein ehemaliges Arbeiterviertel, in dem man noch viele kleine, nette Häuschen findet. Genauso schnuckelig und urig ist auch der Wiener Platz mit seinen kleinen Ständen, Cafés und dem bekannten Biergarten. Letzterer ist zwar ziemlich überlaufen, aber trotzdem immer eine gute Biergarten-Adresse.

Olympiapark

Zwar ist München nicht die grünste Stadt, aber die Auswahl an Parks ist auch nicht zu verachten. Zu meine all-time Favourites zählt der Olympiapark, nachdem ich während meiner Studentenzeit in einem der bunten Bungalows des Olympiadorfs gewohnt habe. Noch in den alten, originalen, vor einigen Jahren wurde sie neu aufgebaut. Dem Olympiapark und dem Olydorf hängt noch immer der 70er Jahre Charme an. Die einzigartige Zeltdach-Architektur des Olympiastadions und der Olympiahalle, wo immer noch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Wer ein bisschen Action mag, unternimmt eine Zeltdachtour im Olympastadion mit Abseilen. Von der Aussichtsplattform oder dem Drehrestaurant des Olympiaturms gewinnt man Überblick über ganz München. Der Olympiaberg ist zwar nicht ganz so hoch, aber an Föhntagen sieht man sogar die Alpen. Und im Juni / Juli findet das Sommer-Tollwood im Olympiapark statt.

Olympiapark München

Das Müllersche Volksbad

Wenn es für das Baden in der Isar oder im Eisbach zu kalt wird, lässt sich sehr stilvoll auf das Müllersche Volksbad ausweichen. Im Jugendstil-Hallenbad am Isarufer schwimmt man in toller Atmosphäre seine Bahnen. Bei seiner Eröffnung 1901 war das Müllersche Volksbad das teuerste Schwimmbad der Welt. Die Investition hat sich aber gelohnt, würde ich sagen.

Müllersches Volksbad: Schwimmen in Jugendstil-Atmosphäre

Provinznest im tiefen Süden oder Weltstadt mit Herz? Was gefällt euch an München und was geht gar nicht?

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Die Gassen des Bairro Alto

Lissabon hat ein Nachtleben, das man so in Deutschland nirgends finden wird. Während man in München nach 23 Uhr vor den Bars nur noch flüstern und auf gar keinen Fall ein Glas mit raus nehmen darf, geht es in Lissabon erst richtig los. Nachts werden die Gassen des Bairro Alto zu  einer einzigen großen Party und jede Bar verkauft Mojitos, Bier oder was sonst das Herz begehrt zum Mitnehmen. Man kommt in Nullkommanichts mit anderen feiernden Leuten ins Gespräch. Zum Beispiel mit einem Portugiesen, der vollkommen überzeugt behauptet, dass Portugal das schönste Land der Welt ist und Portugiesisch die beste Sprache – angeblich kann man damit 80% aller romanischen Sprachen verstehen und sprechen. In dieser lauen Partynacht – mit dem zweiten Mojito in der Hand – ist man schon stark versucht, ihm das zu glauben. Portugiese müsste man eben sein…

Bairro Alto

Die Tram 28

Der absolute Lissabon-Klassiker und damit nicht gerade ein Geheimtipp, aber trotzdem immer wieder faszinierend: eine Fahrt mit der berühmten gelben Tram 28 durch Lissabons Innenstadt. Miterleben, wie sie sich fast in Zeitlupe um die engen, steilen Kurven der Gassen schiebt. An der Sé – der Kathedrale – vorbei über den Largo do Portas do Sol mit toller Aussicht auf den Tejo bis nach Graça, das eine noch beeindruckendere Aussicht auf die Stadt bietet. Bei meinem Besuch war auch vor der schmucken Kirche von Graça einiges zu sehen: eine Hochzeit mit sehr schönen und vornehmen Gästen, ein professionelles Kamera-Team und ein kleiner, unspektakuläres Auto, – Marke habe ich vergessen – das fleißig geputzt wurde und noch mehr Aufmerksamkeit bekam als die Hochzeit. Was es damit auf sich hatte, konnten wir trotz langen Ausharrens am Ort des Geschehens nie herausfinden.

Die Tram 28 in Lissabons engen Gassen

Aussicht vom Largo do Portas do Sol

Abends am Largo da Graça

Das moderne Lissabon: Design Museum

Belém

Das etwas vom Zentrum Lissabons entfernte Stadtviertel Belém ist auch kein Geheimtipp, was sich schon an der langen Schlange vor der gleichnamigen Konditorei zeigt, welche die berühmten Pastéis de Belém bäckt. Im Rest Portugals sind sie als Pastéis de nata bekannt. Belém und seine Pastéis sind für mich aber trotzdem immer wieder einen Besuch wert. Ein bisschen Sightseeing im Mosteiro dos Jerónimos und zum und auf den Torre de Belém, der an Portugals glorreiche Seefahrerzeiten erinnert, fällt mit dem vielen Zucker im Blut nicht mehr schwer. Ein bisschen Yoga im Park zum Entspannen und Kalorienverbrennen (von meiner ersten Yogastunde hier zeige ich lieber keine Fotos) – ein schöner ausgeglichener Tag in Lissabon.

Pastéis de Belém

Mosteiro dos Jerónimos in Belém

Ganz schön groß: Seefahrerdenkmal Torre de Belém

Fado – das melancholische Lissabon

Ein Lissabon Besuch ohne Fado ist undenkbar. Die melancholischen Balladen sind ein typisch portugiesischer Musikstil und vor allem in der Hauptstadt bekannt, wo sie abends aus zahlreichen Bars des Arbeiterviertels Alfama erklingen. Aber auch im Bairro Alto kann man Fado hautnah erleben, zum Beispiel in der Tasca do Chico. Hier treten abends verschiedene Fadista auf, während ihrer Vorstellungen ist es strengstens verboten, die Bar zu betreten oder verlassen. Nur in den Pausen wechselt das Publikum. Es ist eng und voll, aber wunderschön.

Fado-Bar

Caipiginja

Zum Schluss kommt wirklich noch ein kleiner Geheimtipp: Caipiginja. Zufällig haben wir den Cocktail in einer kleinen Bar in der Nähe der Kathedrale entdeckt: “Was ist das coole Getränk, das die Hippies neben uns trinken? Das nehmen wir auch!” Und danach haben wir in ganz Portugal verzweifelt danach gesucht. Also wirklich ein Geheimtipp. Aber es ist ganz einfach nachzumachen: einfach einen Caipirinha mixen und statt Cachaça Ginjinha verwenden – Portugals berühmten Kirschlikör. Sehr lecker! Saúde!

Nette Restaurants rund um die Kathedrale

Caipiginja – leider schon leer

Zum Schluss noch mein Unterkunfts-Tipp in Lissabon:

Es gibt viele, sehr gut bewertete Hostels und B&Bs in Lissabon. Das Poets Hostel hat mich schon zweimal überzeugt: schöne, saubere Zimmer, Frühstück inklusive, nettes Personal und viele Aktivitäten, um Lissabon und neue Leute kennen zu lernen.

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In Sydney musste ich ausnahmsweise nicht mehr im Hostel schlafen, weil ich bei Zak, den ich ganz vom Anfang meiner Reise in Bangkok kenne, in der WG übernachten konnte. Ich hatte sogar die Ehre bei der traditionellen Tuesday Pub Night der WG dabei zu sein, bei der sie jede Woche neue Bars in Sydney testen. Dieses Mal ging es in die Lobo Plantation, die schon einige Bar Awards gewonnen hat. Die Cocktails waren auch wirklich außergewöhnlich, zum Beispiel der Seemannstrunk “Old Grogram” (hat dank des Zimts ein bisschen nach Weihnachten geschmeckt).

An meinem ersten Tag in Sydney zeigte das Wetter noch lichte Momente, deswegen wanderten wir an der Küste von Bondi Beach nach Cogee – auch ein netter Strand. Nach einmal ins Meer springen und ein bisschen relaxen am Strand, war’s aber vorbei mit dem Sonnenschein. Die nächsten Tage habe ich mit Sightseeing verbracht. In Sydney gibt es tolle Free Walking Tours durch die City und das älteste Viertel The Rocks. Ich habe mir nur einfach ein bisschen sonnigere Fotos vom Sydney Opera House gewünscht…

In Manly stand nach einer Fährfahrt vom Circular Quay in Sydney aus meine letzte Surfstunde in Australien an. Zum Glück kann man auch bei strömendem Regen surfen, nass wird man sowieso. Anschließend leckeres Seafood essen und ein bisschen shoppen gehen – dann geht der Regentag auch herum.

Und schon brach mein Abflugtag an. Da mein Flug erst um 10 Uhr abends ging, hatte ich noch fast den ganzen Tag Zeit, um mich mit Sophia zu treffen, die ich auch ziemlich am Anfang meiner Reise in Auckland kennen gelernt habe. Sehr schön, wie sich oft der Kreis schließt, und man Menschen, die man irgendwo auf der Reise kennen gelernt hat, später wieder trifft.

Plötzlich sind sie dann vorbei, meine drei Monate auf Reisen und ich bin auf dem Weg nach München.

Sydney @ Night

Springbrunnen am Darling Harbour

Bondi Beach

Wanderung von Bondi nach Cogee Beach

Der Hund von Queen Victoria (er spricht sogar!)

Sydney versucht Melbourne bei Street Art Konkurrenz zu machen

Er wartet und wartet (auf besseres Wetter)…

Straßenmusiker

City View vom Botanischen Garten

Warten auf Sonne

Sydney Harbour mit Opera House

Sydney City View von der Harbour Bridge

Eines der angeblich ältesten Pubs Sydneys @The Rocks

Am Fischmarkt in Sydney

Bayerische “Bier”-Gärten werfen ihre Schatten voraus

Und plötzlich zurück in München

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In Melbourne habe ich den schlimmsten Moment auf meiner Reise gehabt, als meine Speicherkarte mit allen Thailand- und Neuseeland-Bildern rätselhafterweise aus meiner Tasche verschwand. Aber es war auch ein gutes Beispiel, wie man in schlechten Momenten, in denen man sich allein fühlt, tolle Menschen kennenlernen kann. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich hatte Glück zur White Night, einem riesigen Kulturfestival in Melbournes City, in der Stadt zu sein. Als ich frustriert wegen des Speicherkartenverlusts ein Glas Wein in einer Bar trank, lernte ich einen in Melbourne lebenden Engländer kennen und zog mit ihm und seinen Freunden durch die White Night. So nahm der traurige Tag doch noch ein gutes Ende und zeigt mal wieder, welche unerwarteten, tollen Erlebnisse man auf Reisen haben kann.

Melbourne Street Art in Hoisier Lane

Viele, viele Graffitis in der Hoisier Lane

Melbourne Skyline

Socks in the City

White Night: Viren-Installation

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Napier an der Ostküste der Nordinsel wurde 1931 bei einem Erdbeben großteils zerstört. Danach beschlossen die Stadtplaner, die Innenstadt komplett im damals aktuellen Art Deco Stil wieder aufzubauen, was Napier angenehm von den anderen, meist sehr ähnlich nichtssagend aussehenden neuseeländischen Städten abhebt. Und der Art Deco Stil wird konsequent durchgezogen: auf Straßenschildern, bei den Kostümen der Souvenirverkäufer und Stadführer, in Tour-Taxis… Außerdem liegt Napier sehr schön: an der Küste (mit teilweise schwarzem Sand) zwischen der Weinbergen der Hawke’s Bay (Weintasting haben wir natürlich auch gemacht).

Innenstadt von Napier

Art Deco in Napier

Schwarzer Strand, Hawke’s Bay

Neuseelands Hauptstadt Wellington ist zwar wesentlich kleiner als Auckland, hat aber vom Stadtleben her deutlich mehr zu bieten. Wellington liegt ebenfalls in einer sehr schönen Bucht, und von den umliegenden Hügeln hat man einen tollen Blick auf die Stadt. Auch shoppen und die Barszene erkunden, macht in Wellington richtig Spaß. Danach ging es für mich mit der Fähre über die Cook Strait weiter auf die Südinsel. Das war dann auch der Abschied von meiner tollen Reisebegleitung Sophia, die langsam wieder Richtung Auckland losgezogen ist.

Wellington Harbour mit Solace in the Wind

Wellington Cable Car

Auf der Cook Strait Ferry

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