Wein und Berge in Mendoza

In Mendoza dreht sich alles um Wein, da die berühmten Rotweine Argentiniens aus der Region stammen, gerade auch das Aushängeschild, was Vino Tinto betrifft – der Malbec. Der klassische Weg, die Weinberge in Mendozas Umgebung kennen zu lernen, ist eine Bike & Wine Tour. Ausgangspunkt ist das kleine Örtchen Maipú, wo wir uns bei Mr. Hugo Räder leihen und anhand einer Karte und ein paar Empfehlungen Weinkellereien abklappern. Das ist zwar ganz lustig, wer aber schon schöne Weinregionen in Europa, Südafrika oder Australien gesehen hat, wird hier wahrscheinlich nicht besonders beeindruckt sein. Wir fahren hauptsächlich an einer viel befahrenen Straße entlang und in den meisten Kellereien bekommt man sicher nicht die besten Weine zu testen. Aber am Ende des Tages finden wir doch noch unser Highlight: die Trapiche Kellerei, wo wir mit 100 Pesos zwar etwas mehr bezahlen als bei anderen, aber dafür wirklich gute Weine vorgesetzt bekommen, von denen wir anschließend weitertrinken dürfen.

Bike & Wine bei Mendoza

Malbec Trauben

Wieder ausgenüchtert fahren wir am nächsten Tag mit der Alta Montaña Tour in die Anden. Zuerst geht es an Skigebieten vorbei, die im Vergleich zu dem, was ich aus Österreich kenne, ein bisschen mickrig wirken. Es gibt hier aber auch nicht mehr jedes Jahr genug Schnee zum Skifahren. Mein Highlight der Tour ist eine kurze Wanderung zum Aussichtspunkt auf den Aconcagua, den höchsten Berg Amerikas mit 6.962 Metern. Der Aussichtspunkt liegt auf gut 3.000 Metern, trotzdem ist es sonnig und warm, und die Aussicht einfach beeindruckend. Auf dem Rückweg besuchen wir noch die Inka-Brücke, eine natürliche Steinbrücke, die bereits von den Inkas genutzt wurde. Von deren Kultur erfahre ich anschließend in Salta, meiner letzten Station in Argentinien, mehr.

Skiort Penitentes

Aussicht auf die Anden

Aconcagua Aussichtspunkt

Inka-Brücke

Salta: Vorgeschmack auf die Inkakultur

Salta ist 20 Stunden Busfahrt von Mendoza entfernt und bietet wieder eine ganz andere Landschaft und Kultur. Der Einfluss der Inkas ist hier deutlich präsenter, in den Gesichtszügen der Menschen, den Kleidern und auf Saltas Märkten, auf denen die bunten Textilien aus Lamawolle angeboten werden. Im Museo de Arqueología de Alta Montaña sind die Mumien dreier Inka-Kinder ausgestellt, die Archäologen 1999 in 6.700 Metern Höhe auf dem Vulkan Llullailaco ausgegraben haben. Interessant ist auch das Pajcha – Museo de Arte Étnico Americano, eine private Sammlung indigener Kunst und Kleidung. Wer dort an der Tür klingelt, erhält von einem wirklich schrägen Mitarbeiter des Museums eine Einführung in einem Kauderwelsch aus Spanisch, Englisch und Französisch. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann anschließend die wirklich tollen Ausstellungsstücke bewundern.

Auch Salta ist von Bergen umgeben, die Gebirgszüge heißen Quebradas, da sie durch Aushöhlung und Errosion von Gestein entstanden sind. In der Quebrada de Cafayate finden sich daher Felsformationen wie die Garganta del Diablo (Teufelshals) oder das Amphitheater. Der namensgebende Ort Cafayate ist vor allem für Wein – und Wein-Eis – bekannt. Mich hat letzteres nicht allzu sehr überzeugt, das Eis aus Weißwein (Torrontés) schmeckt noch ganz passabel, aber vor allem beim Rotwein bevorzuge ich die klassische flüssige Form.

In der Quebrada de Humahuaca tritt der Inka-Einfluss noch deutlicher hervor. Zwischen den Bergen mit farbigen Gesteinsschichten – der berühmteste davon ist der Cerro de Siete Colores – liegen kleine Quechua Dörfchen, in denen der indigene Einfluss deutlich zu sehen ist. Leider sind diese Dörfer teilweise sehr touristisch und haben sich in komplette Souvenirmärkte verwandelt.

Ich konzentriere mich lieber auf die tolle Landschaft und verschiebe das Shoppen auf später, ich werde auf meinem weiteren Weg nach Norden wohl noch öfter in Kontakt mit der Inkakultur kommen.

Garganta del Diablo

Quebrada de Cafayate

Spezialität in Cafayate: Weineis

Endlich ein Lama!

Cerro de Siete Colores

Bunte Stoffe auf dem Markt in Purmamarca

Straßenleben in Humahuaca

Quebrada de Humahuaca

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Bariloche: Ein bisschen Schweiz

Ich komme in Bariloche nach einer 24h-Busfahrt spätabends an. Mein Hostel überzeugt mich nicht wirklich, der Holzboden im Zimmer kracht bei jedem kleinsten Schritt und das Stockbett schwankt so stark, dass man seekrank werden kann. Da habe ich ja im Bus bessser geschlafen. Nachdem ich halbwegs erholt bin, erkundige ich die Stadt. Manche Gebäude sehen ein bisschen schweizerisch aus, genauso wie die schöne Berglandschaft und der See und die vielen Schokoladengeschäfte passen in das Bild, auch wenn die Schokolade der echten Schweizer Schoki nicht das Wasser reichen kann. Dazu kommen noch die Leute, die Bernhardiner Hunde als Fotomotiv für Touristen als Geldquelle entdeckt haben. Insgesamt überzeugt mich die Stadt nicht so ganz, obwohl es auch an den Stadtstränden ganz nett ist, am See abzuhängen. Wäre der See in Europa, gäbe es hier eine Strandpromenade, um am See entlang zu spazieren und in Cafés mit Seeblick in der Sonne zu sitzen. Da Bariloche aber nunmal doch in Argentinien und nicht in der Schweiz liegt, führt hier einfach nur eine große hässliche Straße am See entlang. Richtig schön wird es also erst, wenn man Bariloche auf dieser Straße verlässt, um die Umgebung zu erkunden.

Bariloche

See Nahuel Huapi

Wanderung zur Laguna Negra

Um ein bisschen mehr Natur zu erleben, wandere ich zur Laguna Negra und übernachte dort im Refugio Italiano. Die Wanderung startet etwas außerhalb von Bariloche in der Colonia Suiza. Von dort aus geht es zunächst lange im Wald an einem Bach entlang leicht bergauf. Einer der unzähligen Straßenhunde, die es in Südamerika überall gibt, begleitet mich ein Stück, bis er neue Gesellschaft findet. Der letzte Aufstieg zur Laguna Negra, nachdem ich den Wald verlassen habe, hat es dann in sich. Es geht ziemlich steil bergauf, bei der Hitze kommt man da schon gut außer Atem. Trotzdem schaffe ich den Aufstieg in 3,5 Stunden statt der angekündigten 5, die Zeiten sind hier immer sehr großzügig angegeben.

So habe ich oben viel Zeit, an der Lagune in der Sonne zu sitzen und die Füße ins eiskalte Wasser zu tauchen. Plötzlich ruft jemand meinen Namen und dann steht da tatsächlich Lena, die ich schon aus Buenos Aires kenne. Was für ein Zufall, dass wir uns gerade hier auf dem Berg wieder treffen! Sie reist gerade mit Hannah, auch aus Deutschland, und wir haben einen lustigen Abend im Refugio. Es gibt dort Abendessen, das die netten Hüttenwirte kochen. Die Hütte ist einfach und urig, wir schlafen im Matratzenlager. Hier ist das auch wesentlich günstiger als im Torres del Paine Nationalpark.

Nach dem Abstieg am nächsten Tag begießen wir die erfolgreiche Wanderung mit Bier in der Brauerei Berlina in Colonia Suiza. Das von deutscher Braukunst inspirierte Bier schmeckt auch wirklich gut.

Wieder raus in die Berge

Steiler Aufstieg

Refugio Italiano an der Laguna Negra

Erfrischung für die Füße

Berge spiegeln sich in der Lagune

Einfach, aber gemütlich: Refugio Italiano

Cerveceria Berlina

Entspannen am Lago Gutierrez

Am letzten Tag in Bariloche brauche ich noch einmal ein bisschen Entspannung, bevor es weiter nach Chile geht. Deswegen fahre ich zum Lago Gutierrez, um in der Sonne zu liegen und zumindest einmal im kalten See zu schwimmen. Immerhin reicht meine Energie noch für den kurzen, aber steilen und sandigen Aufstieg zum Aussichtspunkt über den See.

Lago Gutierrez

Jetzt habe ich mir mein eigenes Bild gemacht und mein Fazit zu Bariloche ist zweigeteilt: Die Stadt hat mir nicht so sehr gefallen und vieles wirkt gewollt auf Schweiz getrimmt. Aber die Umgebung mit den Bergen und Seen ist wunderschön, hier kann man unendlich viel Zeit mit Wandern, Radfahren, Baden, Kayaken und vielen weiteren Aktivitäten verbringen.

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Mein Hostel Aylen-Aike gefällt mir sehr, in den Bädern und der Küche kann man sich richtig Zuhause fühlen. Das ist in vielen anderen Hostels nicht der Fall. In El Chaltén treffe ich auch Karla und Lena wieder, die ich von der Torres del Paine Wanderung kenne. Zusammen gehen wir auf drei Wanderungen, alle natürlich wieder mit spektakulärer Aussicht.

Loma del Pliegue Tumbado

24km – 1.000 Höhenmeter

Zuerst nehmen wir uns die Tour mit den meisten Höhenmetern vor, 1.000 insgesamt. Die Wanderung auf den Loma del Pliegue Tumbado ist nicht ganz so populär wie die Wanderungen zu den Fitz Roy und Cerro Torre Aussichtspunkten. Ausgangspunkt ist das Informationsbüro des Nationalparks Los Glaciares. Wir starten früh, deswegen begegnen wir beim Aufstieg noch keiner Menschenseele. Als wir an der Baumgrenze aus dem Wald kommen, bläst uns mal wieder der starke Wind um die Ohren. Erstes Ziel ist ein Aussichtspunkt, von dem man das Panorama der Bergkette mit Fitz Roy und Cerro Torre schön sieht – sozusagen aus Weitwinkel-Perspektive. Nachdem morgens die Wolken noch tief gehangen sind, reißt jetzt die Wolkendecke langsam auf. Wir steigen vom Mirador noch ganz auf den Berg hinauf, um optimale Aussicht zu haben. Das letzte Stück ist zwar kurz, nur 20-30 Minuten, aber ziemlich steil. Oben angekommen, können wir ganz alleine das tolle Panorama genießen, das von hier noch beeindruckender ist, als vom Mirador aus. Es ist oben sogar überraschend windstill und wir haben damit einen schönen Ort für unsere Mittagspause. Berghütten zum Einkehren, wie in den Alpen, gibt es in Patagonien nicht. Wir können kaum fassen, dass wir mit dem Wetter so viel Glück haben und auf einmal in der Sonne sitzen. Erst als wir uns auf den Rückweg nach El Chaltén machen, begegnen uns die ersten Wanderer auf dem Weg nach oben. Im Ort angekommen, haben wir noch genug Zeit die Nachmittagssonne im Café Mathilda bei Café con Leche und hausgemachter Limonade zu genießen.

Oben angekommen: Loma del Pliegue Tumbado

Aussicht von Loma del Pliegue Tumbado

Panorama mit Fitz Roy und Cerro Torre

El Chaltén

Fitz Roy: Laguna de los Tres

20,5km – 750 Höhenmeter

Nachdem sich die Wanderung direkt von El Chaltén zur Laguna de los Tres, dem Aussichtspunkt zum Fitz Roy, mit 12km ziemlich zieht, nehmen wir einen Bus nach El Pilar, um zumindest teilweise einen anderen Hinweg zu laufen. Wir haben Glück, dass die Bergsicht gut ist, allerdings ist der Himmel grau – nicht ganz so gutes Fotowetter leider. Aber wir können uns nicht beschweren, der Fitz Roy hängt oft auch mal tagelang in Wolken. Die Wanderung zur Laguna de los Tres ist wegen des steilen Aufstiegs am Ende als sehr schwer verschrien in El Chaltén. So dramatisch ist sie aber doch nicht. Es geht zwar die letzten 1,5km steil bergauf und wir kommen ziemlich außer Atem oben an, aber es ist gut machbar. Wir vermuten, dass die Warnungen überambitionierte Sandalentouristen abschrecken sollen (das auch zurecht).

Der Ausblick auf den Fitz Roy belohnt natürlich für die Strapazen. Wieder mal ein unschlagbarer Ort für eine Mittagspause – inklusive neugierigem Raubvogel. Der Weg zurück nach El Chaltén zieht sich wie erwartet und wir sind ganz froh, die Option mit dem Bus und alternativem Hinweg gewählt zu haben.

Laguna de los Tres mit Fitz Roy

Gieriger Raubvogel am Fitz Roy

Rückweg Fitz Roy nach El Chaltén

Wanderung zur Laguna Torre

22km – 250 Höhenmeter

Am letzten Tag in El Chaltén steht noch die Wanderung zur Laguna Torre mit Aussicht auf den Cerro Torre auf dem Programm. Das Wetter sieht am Morgen sehr trüb aus. Aber wir starten dieses Mal später und haben wieder Glück, weil sich die Wolken verziehen und es ein perfekter Sommertag wird. Wir haben bis zur Laguna Torre nicht allzu viele Höhenmeter zu bewältigen. Das ist auch gut, denn die beiden vorhergehenden Tage stecken uns noch in den Knochen. Der Weg ist aber wieder wunderschön und die Aussicht an der Laguna Torre spektakulär. Es geht dort nur ein bisschen wie im Schwimmbad zu: Menschen, die fast alle Kleider von sich werfen – da windstill – und Kindergeschrei. Wir finden aber eine halbwegs ruhige Ecke für eine ausgiebige Mittagspause in der Sonne. Plötzlich ertönen Klänge, die ich nicht mit Südamerika assoziiere: ein Alphorn! Wir sehen uns verwundert um und entdecken tatsächlich auf einem Hügel in der Nähe der Lagune einen Alphornbläser. Sehr skurril, aber auch schön. Seine Motivation, das Alphorn da hoch zu schleppen, würde mich interessieren. Vielleicht begegnet er mir noch einmal irgendwo in Südamerika, er sollte ja nicht zu übersehen sein mit seinem Alphorn.

Aufstieg: Die Wolken reißen auf

Spektakulär: Cerro Torre

Mittagspause an der Laguna Torre

Viel Sonne auf dem Rückweg

Das war sie auch schon, meine wunderschöne Zeit in El Chaltén. Ausklingen lassen wir sie mit einem Radler – selbst gemixt – vor Karlas und Lenas Hostel. Noch ein bisschen Sonne tanken, bevor ich 24 Stunden im Bus nach Bariloche verbringe.

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El Calafate: Ausgangspunkt zum Gletscher

El Calafate selbst ist zwar der ideale Ausgangspunkt, um den Gletscher zu besuchen, mir gefällt der Ort aber irgendwie nicht. Es ist zwar ziemlich viel dort los: es gibt Restaurants, Bars, Geschäfte und sogar ein Musikfestival, als ich dort bin. Aber alles ist so überfüllt und touristisch (was ich nicht grundsätzlich schlimm finde). Aber irgendwie taugt es mir nicht. Für mich ist El Calafate wirklich nur Ausgangspunkt, um den Perito Moreno im Nationalpark Los Glaciares zu besichtigen.

Perito Moreno im Nationalpark Los Glaciares

Der Nationalpark ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes und Perito Moreno ist zwar nicht der größte Gletscher dort – das ist Viedma bei El Chaltén – aber der am besten zugängliche. Und für mich schon wahnsinnig beeindruckend! Ich kann doch behaupten, dass ich einige Gletscher gesehen habe, inklusive Ice Hiking auf dem Fox Glacier in Neuseeland. Aus Kostengründen verzichte ich deswegen beim Perito Moreno auf den Ice Hike. Auch die Alternative Tour meines Hostels lasse ich mir nicht aufschwatzen, sondern fahre einfach mit dem Bus hin. Das ist mir mit 305 Pesos für die Busfahrt und 215 Pesos Eintritt für den Nationalpark auch schon teuer genug. Ich nehme den Bus, der El Calafate mittags verlässt, weil laut Lonely Planet dann weniger Leute dort sind und mehr Eisbrocken vom Gletscher stürzen. Der Gletscher ist insgesamt ca. 254 Quadratkilometer groß und die Kalbungsfronten, die in den Lago Argentino hineinragen und die man besichtigt, sind zwischen 55 und 77 Meter hoch. Der Gletscher ist ziemlich stabil, er wächst immer wieder so weit, dass er auf die Magellan-Halbinsel aufprallt und den Brazo Rico, der beide Teile des Lago Argentino verbindet, vollständig absperrt. Das Wasser bricht jedoch immer wieder durch, so dass der Gletscher seine Größe weitgehend beibehält.

Das gezackte Eis des Perito Moreno schimmert je nach Lichteinfall in den unterschiedlichsten Blautönen. Ich habe fünf Stunden Zeit, die Wege und Aussichtspunkte am Gletscher abzulaufen, unzählige Fotos zu schießen, weil mich Perito Moreno an jeder Ecke so fasziniert, oder den Gletscher einfach nur anzusehen und zu warten, dass Eisbrocken herunterfallen. Das Warten wird dann auch mit einem riesigen herabfallenden Brocken belohnt, der noch lange nachher Wellen im Lago Argentino schlägt.

Der erste Blick auf Perito Moreno

Eis in vielen Blautönen

Einfach schön, der Gletscher

Gletscher und Lago Argentino

Hostels:

Schilling Patagonico: Dorms sehr einfach, aber zentral in der Nähe des Busbahnhofs gelegen, nettes Personal und gutes Frühstück

El Glaciar Los Pioneros: insgesamt gut, Lage nicht ganz so zentral, trotzdem alles in Laufweite, es gab bezahlbare Einzelzimmer

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Busfahrt nach Puerto Iguazú mit Hindernissen

Mir hat ja ein bisschen vor 17 Stunden Busfahrt gegraust, aber der Bus war sehr komfortabel mit Liegesitzen und eigenem TV Screen. So konnte ich vor dem Einschlafen gemütlich einen Film schauen. Essen bekam ich auch serviert, es war naja, aber immerhin nicht hungern. Und ich habe dann echt gut geschlafen. Bis unser Bus mitten in der Nacht eine Panne hatte. Irgendwann ging es zum Glück trotzdem weiter. Morgens musste ich dann aber doch in einen anderen, nicht ganz so schönen Bus umsteigen. Mit nur einer halben Stunde Verspätung war ich mittags endlich in Iguazú.

Urlaub in den Tropen

Mein Hostel Mango Chill hat seinem Namen wirklich Ehre gemacht. Nach den Strapazen der Busfahrt dort am Pool chillen – einfach herrlich! Dazu jeden Tag von 18-19 Uhr Free Happy Hour mit Caipiroskas… Mit dem Relaxen war es aber schnell wieder vorbei, ich wollte schließlich die Wasserfälle von der argentinischen und der brasilianischen Seite sehen.

Iguazú – Argentinien

Auf der argentinischen Seite kommt man den Wasserfällen ganz nahe. Sogar sehr nahe, denn ich gehe mit einer Gruppe aus dem Hostel auf eine Bootsfahrt, bei der man in die Gischt der Fälle hineinfährt. Bei der schwülen Hitze dort, macht es nichts, komplett nass zu werden. Danach laufen wir auf verschiedenen Rundwegen an den Wasserfällen entlang. Der Höhepunkt des Rundgangs liegt an der Garganta del Diablo (Teufelshals), wo die Wasserfälle am wildesten sind. In der Gischt bilden sich ganz viele Regenbögen. Der Ausflug zur argentinischen Seite der Wasserfälle dauert fast den ganzen Tag, aber gerade rechtzeitig zur Happy Hour sind wir zurück.

Iguazú – Brasilien

Der Ausflug auf die brasilianische Seite der Wasserfälle dauert nicht so lange, deswegen kann ich den Tag ruhig angehen lassen. Lustigerweise reist man dazu aus Argentinien aus, aber nicht nach Brasilien ein, wenn man am selben Tag wieder zurück fährt. Hier bekommt man einen Rundumblick über die Wasserfälle, aber man kommt ihnen nicht so nahe wie auf der argentinischen Seite. Trotzdem gibt es auch hier eine Stelle, an der man sich von der Gischt anspritzen lassen kann. Die Empfehlung, einen Regenmantel anzuziehen, ignoriere ich wie die meisten Leute, es ist úsowieso so heiß. So faszinierend die Wasserfälle sind, so beliebt sind sie auch als Touristenziel. Massen an Menschen schieben sich daran vorbei. Das verleidet das tolle Naturschauspiel ein bisschen. Sich für ein Foto der Wasserfälle anstellen zu müssen, ist schon verrückt (deswegen habe ich vom besten Aussichtspunkt der brasilianischen Seite keines, das war mir wirklich zu blöd). Ich bin aber trotzdem froh, dass ich den Abstecher nach Iguazú gemacht habe. Ich denke, die Fotos geben mir recht.

Garganta del Diablo – Argentinien

Iguazú: einfach nur staunen

Iguazú Brasilien

Überblick von der brasilianischen Seite

Nass werden in Brasilien

Waterfall Selfie

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Das Zentrum

Die besagte breiteste Straße der Welt – die Avenida 9 de Julio – führt mitten durch das Zentrum. Sie besteht aus 16 Spuren (oder 20, wenn man die beiden parallel verlaufenden Straßen mitzählt) und lässt sich kaum in einem Zug überqueren, außer man rennt. Quer dazu verbindet die Avenida de Mayo (an die argentinische Aussprache “Mascho” habe ich mich noch nicht gewöhnt) den Kongress mit dem Regierungsgebäude, der Casa Rosada. Argentinien hat aktuell eine Frau als Regierungschefin, die von einem pinken Haus aus regiert. Das ist doch mal emanzipiert. Mein Hostel befindet sich ebenfalls an der Avenida de Mayo, das Terrazas Estoril, von dessen Dachterrasse man einen tollen Blick auf die Avenida de Mayo hat.

Avenida 9 de Julio

La Casa Rosada

Plaza de Congreso

San Telmo

Mit seinen kleinen Gassen, Läden und versteckten Resaurants und Bars lädt San Telmo zum herumspazieren ein. Besonders am Sonntag, wenn dort Markt ist, der sich über die Plaza de Dorrego und die umliegenden Gassen erstreckt. Der Markt ist wirklich schön, es gibt viele einzigartige Produkte, die man nicht überall findet. Zwischendrin legen immer wieder Tangotänzer eine spontane Einlage ein.

Marktstände in San Telmo

Schöne Produkte auf San Telmos Markt

Tango in San Telmo

La Boca

Das Arbeiterviertel ist schon alleine durch das berühmte Fußballstadion bekannt, ansonsten sollte man hier nicht so einfach herumlaufen, da es für Touristen ein eher zwielichtiges Viertel ist. Neben dem Fußballstadion ziehen die bunten Häuser um die Calle Caminito viele Touristen an.

Calle Caminito in La Boca

Bunte Häuschen in La Boca

Recoleta

Recoleta ist eines der vornehmsten Viertel von Buenos Aires mit herrschaftlichen Gebäuden, schicken Läden und dem bekannten Friedhof, auf dem viele berühmte Argentinier ihre letzte Ruhestätte finden. Darunter auch Evita Perón, deren Grab gar nicht so spektakulär ist, aber die Touristen stehen davor natürlich Schlange. Um den Friedhof herum liegt ein schöner Park, in dem samstags auch ein netter Markt stattfindet.

Park in Recoleta

Friedhof von Recoleta

Palermo

Auch in Palermo gibt es samstags einen schönen Markt, auf den ich es leider nicht mehr geschafft habe. Außerdem ist Palermo ein tolles Viertel zum Ausgehen mit netten Restaurants und Bars. Und es ist ziemlich sicher, man kann auch abends noch herumlaufen. Auch mein Steak Highlight in der Argentine Experience fand in Palermo statt.

Das sind die wichtigsten Viertel, in denen sich die meisten Touristen bewegen und die alle ihren eigenen Charme haben. Sehr toll fand ich auch noch das MALBA Museum, das Werke südamerikanischer Künstler ausstellt. Ich habe mich in Buenos Aires überall ziemlich sicher gefühlt, war aber auch meistens nicht alleine unterwegs. Im Zweifel sind aber Taxis nicht teuer, man sollte nur darauf achten, ein Radiotaxi zu nehmen.

Mein Fazit: Buenos Aires ist eine faszinierende Stadt, auf die viele Superlative zutreffen. Nach sechs Tagen fand ich es aber auch schön, der Hektik wieder zu entkommen.

Wart ihr schon in Buenos Aires? Was sind eure Highlights?

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Bereit zum Kochen a la Argentina

Empanadas selbst machen

Zuerst lernen wir, wie man Empanadas – gefüllte, gebackene Teigtaschen selbst macht. Klassische Füllungen sind Rindfleisch, Huhn, Gemüse oder Schinken. Dazu gehört immer Käse, sonst ist es für einen Argentinier kein richtiges Essen. Wir haben für unsere Empanadas im Selbstversuch Fleisch und Gemüse zur Auswahl. Beides zu mischen ist wohl eine Todsünde (ja, ich habe es getan). Die Technik ist beim Empanadas machen sehr wichtig. Hungrig zu sein kann fatal sein, wenn man die dünne Teigscheibe zu sehr füllt. Hat man die richtige Menge an Fleisch / Gemüse und Käse auf den Teig gegeben, geht es ans Falten. Unter Anleitung unserer Lehrer versuchen wir, das traditionelle Mu

ster in den Rand zu falten. Die erste Empanada ist noch zum Testen, dann startet der Contest: Wer macht die kreativste Empanada? Ich habe leider nicht gewonnen, wer kommt schon auf die Idee eine Ameise als Empanada zu bauen…

Essen dürfen wir unsere selbst gemachten Empanadas natürlich auch und ich muss sagen, das waren bisher wirklich meine besten (und ich habe schon sehr viele probiert, es gibt sie ja an jeder Ecke).

Bereit für den Ofen: die erste Empanada

Frisch aus dem Ofen: meine Empanada

Argentinisches Steak a punto

Nach den Empanadas bin ich fast schon zu satt für den Star des Abends, das Rinder-Steak. Wir bekommen zu jedem Gang den passenden argentinischen Wein. Alle sind sehr lecker, besonders der gehaltvolle Rotwein zum Steak. Argentinier essen ihr Steak wohl am liebsten bien hecho (well done), wir können uns aber aussuchen, ob wir es jugoso (saftig = rare) oder a punto (medium) möchten. Ich entscheide mich für a punto und das Steak ist nicht nur eine Augenweide, sondern schmeckt auch göttlich.

Argentinisches Steak a punto

Dessert a la Argentina: Mate und Alfajores

Kaum zu glauben, dass danach noch Dessert in den Magen passt, aber das geht ja meistens noch irgendwie. Vielleicht liegt es auch an der wundersamen Wirkung des Matetees, den die Argentinier immer und überall trinken. Der typische Argentinier läuft mit Matebecher und Thermoskanne durch die Gegend. Ich finde den Tee nicht schlecht, aber gewöhnungsbedürftig, denn er schmeckt sehr bitter. An Alfajores muss man sich dagegen nicht erst gewöhnen, die sind einfach himmlisch. Wichtigste Zutat ist Dulce de Leche, eine Creme aus Milch, Zucker und Vanille. Diese schmiert man auf ein Vanillekeks, klappt ein anderes drauf, wendet es in Kokosflocken und tunkt es in Schokolade. Muss ich mehr sagen?

Dessert: Alfajores und Mate

Mein erster Mate Tee

Lust auf ein argentinisches Menü bekommen? Die Argentine Experience in der Calle Fitz Roy in Palermo, Buenos Aires, kostet 85USD und kann hier online gebucht werden.

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Der Kampf mit den Geldautomaten

Zuerst muss ich feststellen, dass Geld abheben in Argentinien ein kleines Glücksspiel ist. Ich renne von Bank zu Bank und bekomme kein Geld, weil die Automaten meine Karte nicht akzeptieren wollen. Das sind die Momente, in denen ich trotz aller Reiseerfahrung immer leicht panisch werde. Nach unzähligen Versuchen klappt es bei einer Bank endlich. Das ganze folgt leider keinem System: Bei der Bank, bei der ich gestern abgehoben habe, geht heute nichts mehr. Dafür klappt es bei der Bank, die mir gestern Geld verweigert hat. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Roulettespiel in kleinen Städten mit nur einer Bank laufen wird.

Buenos Aires ist ziemlich teuer

Zweiter Schockmoment nach meiner Ankunft in Buenos Aires: Die Preise können teilweise gut mit München mithalten. Nicht für alles – Bus und Metro sind sehr günstig – aber man kann hier schnell viel Geld lassen, gerade für Essen und Ausgehen. Schuld ist die Inflation des Argentinischen Pesos, die jedes Jahr für 35% Abwertung der Währung sorgt. Sparen macht für Argentinier also wenig Sinn. Zumindest nicht in Pesos. Dollars oder Euro sind heiß begehrt, für Argentinier aber nicht einfach zu bekommen. Die Alternative zu den unzuverlässigen Banken liegt daher auf der Straße.

Der blaue Markt: Cambio, cambio!

In Buenos Aires gibt es zahlreiche Straßenhändler, die Dollar oder Euro zu wesentlich besseren Kursen als den offiziellen tauschen. Ich habe vor meiner Reise davon gehört, aber wollte lieber die Finger davon lassen, weil es mir zu riskant erschien. Inzwischen ärgere ich mich, nicht mehr Dollar dabei zu haben, weil es wirklich jeder macht. Sogar die Tourguides raten den Touristen dazu und Polizisten ignorieren den Tauschhandel auf der Straße, weswegen es “Blue market” statt “Black market” genannt wird.

Meine erste Cambio Erfahrung in der Calle Florida, dem Zentrum des Geldhandels in Buenos Aires ist sehr aufregend. Ich laufe mit zwei Mädels aus dem Hostel dorthin, eine von ihnen hat schon Erfahrung mit den Cambios. Schon der zweite Mann, der uns auf der Straße anspricht, bietet den gewünschten Kurs und bringt uns zu einer Bar. Dort werden wir von dem Händler in Empfang genommen und in ein Hinterzimmer geführt. Auf dem Weg dorthin müssen wir pro Forma so tun, als würden wir interessiert die Angebots-Flyer der Bar studieren. Im Hinterzimmer wechseln wir zum vereinbarten Kurs und checken die Pesos, damit wir kein Falschgeld bekommen. Und schon ist Buenos Aires nicht mehr ganz so teuer…

Ein paar Tipps zum Cambio auf der Straße:

In Begleitung gehen
Möglichst Spanisch sprechen
Nicht zu große Beträge auf einmal tauschen (100 – 200$)
Je größer die Scheine, desto besser der Kurs
Geld zählen und auf Falschgeld prüfen (Wasserzeichen)

Wer wie ich zu wenig Geld mitgebracht hat, kann sich auf einem Tagesausflug nach Uruguay mit Dollar eindecken.

Buenos Aires: Geld tauschen, um zu sparen

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