Tag 1: Quilotoa nach Chugchilan

Zur Quilotoa Lagune begleitet mich noch eine Belgierin aus dem Hostel. Nachdem das Wetter unbeständig ist, laufen wir erst vom Krater der Lagune nach unten an das Ufer, denn ich bin mir unsicher, ob ich die lange Wanderung bei schlechtem Wetter starten soll. Die Quilotoa Lagune ist wirklich sehr sehenswert, auch wenn dort oben auf 3.900 Metern meistens ein eisiger Wind pfeift. Dank der Höhe ist der Rückweg nach oben auf den Krater alles andere als ein Spaziergang. Mir geht es zwar ganz gut, weil ich schon viel in der Höhe gewandert bin, aber Hut ab vor den Pferdeführern, die diese Strecke den ganzen Tag auf und ab laufen, um Touristen, die nicht mehr laufen können oder wollen, nach oben zu transportieren. Als wir wieder oben ankommen, ist das Wetter zwar gut, aber es ist schon relativ spät, deswegen nehme ich mir für die Strecke nach Chugchilan einen Guide. Das stellt sich als gute Entscheidung heraus, denn der Weg ist alles andere als leicht zu finden und ich hätte mich alleine sicher heillos verirrt. Zuerst geht es noch ein Stück am Krater entlang, anschließend laufen wir den Krater hinunter und über Wiesen und Felder zum Toachi Canyon, den wir durchqueren müssen. Der Weg führt erst einmal bergab in den Canyon hinunter, bevor es wieder steil bergauf nach Chugchilan geht. Da wir inzwischen nur noch auf etwa 3.000 Metern sind, ist es warm und die Höhe macht nicht mehr so zu schaffen. In Chugchilan übernachte ich im Hostal Cloud Forest, das einfach und günstig ist. Die Übernachtung mit Abendessen und Frühstück kostet 15 USD.

Tag 2: Chugchilan nach Isinlivi

Heute wandere ich zusammen mit einem neuseeländischen Paar, die eine GPS App haben, was das Risiko sich zu verlaufen deutlich mindert. So kann ich mich mehr auf die schöne grüne Berglandschaft um mich herum konzentrieren. Zuerst geht es bergab, wir durchqueren wieder das Tal des Canyons, wandern an einem malerischen Bach entlang, bevor wir die Berge auf der anderen Seite des Tales nach Isinlivi besteigen. Isinlivi ist ähnlich wie Chugchilan ein winziges Dorf, in dem es außer zwei Hostels keine touristische Infrastruktur gibt. Auch am zweiten Tag der Wanderung begegnen wir nur sehr vereinzelt anderen Touristen, die Einheimischen in den kleinen Dörfern begrüßen uns immer sehr freundlich. Unser Tagesziel, das Hostal Llullu Llama in Isinlivi, erreichen wir bereits am Mittag. Das ist super, denn so bleibt genug Zeit, sich in dem gemütlichen Haus von den Wanderstrapazen zu erholen. Als es am Nachmittag zu regnen anfängt, zündet der holländische Volunteer, der das Hostel gerade betreibt, das Kaminfeuer an und ich verbringe den restlichen Tag dort mit meinem Buch, was einfach nur herrlich ist. Kulinarisch hat das Llullu Llama auch mehr zu bieten als das Hostel in Chugchilan, das Abendessen ist sehr lecker und das Frühstück, das wir am nächsten Morgen auf der Terrasse bekommen, ein Traum.

Tag 3: Isinlivi nach Sigchos

Die letzte Etappe nach Sigchos ist landschaftlich ähnlich zum zweiten Tag. Irgendwie kommen wir heute vom eigentlichen Weg ab, aber dank der GPS App erreichen wir trotzdem unser Ziel. Wir wandern wieder bergab, überqueren den Bach und den Toachi Canyon ein letztes Mal und erreichen nach einem letzten steilen Aufstieg Sigchos um die Mittagszeit, von wo wir einen Bus zurück nach Latacunga nehmen. Der Busfahrer verwechselt die kurvige Bergstraße mal wieder mit einer Rennstrecke und fährt so rasant, dass mehrere Fahrgäste (keine Touristen) ihn anschreien, langsamer zu fahren. Aber hier geht sowas ja meistens gut und wir kommen heil in Latacunga an.

Quilotoa Lagune

Lamas auf dem Weg

Wanderung am Krater entlang

Bergab über Wiesen und Felder

Durchqueren des Canyons

Überqueren einer Baumstammbrücke

Kleines Dorf auf dem Weg

Das gemütliche Hostal Llullu Llama

Tolle Aussicht beim Frühstück

Wandern mit Aussicht

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Tag 1: Von Mollepata nach Soraypampa

Am ersten Tag steigen wir um 4 Uhr früh in den Bus, der uns von Cusco nach Mollepata bringt. Dort belädt der Pferdeführer die Pferde mit unserem Gepäck, erlaubt sind aber nur 5kg pro Person inklusive Schlafsack. Viel Klamottenauswahl gibt es also nicht. Noch eine kurze Fahrt auf der Ladefläche eines Lastwagens zum Start des Treks und wir wandern los. Unsere Gruppe besteht aus 14 Leuten: neben uns zwei deutschen Mädels noch ein Deutscher, zwei Franzosen, vier Brasilianer, drei Mexikaner und zwei Amerikaner. Interessanterweise wandern die meisten von ihnen nicht gerne. Warum man sich dann für eine 5-Tages-Wanderung anmeldet, ist mir ein Rätsel. Am Anfang geht es viel bergauf und bei der Höhe wird das Atmen schon deutlich schwerer. Anschließend laufen wir relativ eben ein Tal entlang, bis wir unser erstes Camp in Soraypampa erreichen. Mit 3.900 Metern ist es auch das höchstegelegene und nachts bitterkalt. Am Nachmittag können wir vom Camp aus noch zu einer Lagune etwas oberhalb laufen. Der Aufstieg dauert nur etwa eine Stunde, es geht aber steil bergauf und wir kämpfen und keuchen dementsprechend in der Höhe. Die Lagune ist das aber definitiv wert!

Start des Salkantay Treks

Lamas crossing

Erster Blick auf den Salkantay

Die Lagune oberhalb des Camps

Und der erste Tag ist geschafft!

Tag 2: Über den Salkantay Pass nach Chaullay

Nach einer kalten, aber ganz guten Nacht im Zelt, starten wir früh unseren Aufstieg zum Salkantay Pass. Mit 4.600 Metern wird das der höchste Punkt des Treks. Insgesamt liegen heute 21km Strecke vor uns. Der Großteil unserer wanderfaulen Gruppe lässt sich von Pferden auf den Pass bringen, deswegen wandern wir nur zu sechst mit den beiden Guides. Durch die Höhe ist der Aufstieg zwar sehr anstrengend und wir müssen langsam laufen, die tolle Landschaft macht aber alles wett. Zuerst geht es über das Hochland, umgeben von hohen Bergen und kleinen Bergsehen, bevor wir den felsigen Salkantay Pass mit dem Blick auf den schneebedeckten Salkantay (6.264m) erreichen. Der Blick vom Pass ist atemberaubend, wir haben auch viel Glück mit dem Wetter: blauer Himmel und freie Bergsicht. Nachdem wir das ausgekostet haben, gehen wir lange bergab, bis wir unser zweites Camp Chaullay auf 2.900 Metern erreichen. Hier gibt es für 10 Soles endlich eine heiße Dusche.

Aufstieg über das Hochland

Immer den Salkantay im Blick

Pause am See

Endlich oben auf dem Pass

Dem Salkantay ganz nah

Abstieg Richtung Chaullay

Tag 3: Von Chaullay nach Santa Teresa

Heute haben wir Pech mit dem Wetter, denn es regnet. Das ist aber nicht so schlimm, wir sind schließlich inzwischen im Regenwald angekommen, wo das irgendwie dazu gehört. Die Wanderung ist wesentlich leichter als am ersten Tag und es geht weiter bergab. So kommen wir früh genug am Camp in Santa Teresa an, um noch in die heißen Quellen in der Nähe zu fahren. Das tut sehr gut nach dem vielen Wandern.

Wandern durch den Regenwald

Blume der Passionsfrucht

Camp in Santa Teresa

Tag 4: Von Santa Teresa nach Aguas Calientes

Am vorletzten Tag haben wir 25 Kilometer durch kleine Dörfer und anschließend entlang der Eisenbahnschienen nach Aguas Calientes, dem Ort am Fuß des Machu Picchu vor uns. Der erste Teil der Strecke ist etwas öde, der Weg entlang der Schienen dafür ganz schön. Wir erhaschen sogar einen ersten Blick auf Machu Picchu, das auf den Bergen über uns liegt. Der Weg zieht sich nur irgendwann sehr und wir sind froh, als wir endlich in Aguas Calientes eintreffen, wo wir in einem Hostel übernachten. Aguas Calientes ist ein furchtbar touristischer Ort, der nur existiert, um Machu Picchu Touristen zu beherbergen.

Wandern durch Dörfer

…und entlang der Schienen

Tag 5: Machu Picchu

Dann steht endlich Machu Picchu auf dem Programm! Ein bisschen habe ich Angst, enttäuscht zu werden. Die Erwartungen sind hoch und Machu Picchu vermutlich von Touristen überlaufen. Wir starten um 5 Uhr morgens den Aufstieg von Aguas Calientes. Es geht über unzählige Stufen steil bergauf, was bei dem feuchtwarmen Klima sehr schweißtreibend ist. Um 6 Uhr stehen wir in der Schlange am Eingang. Zuerst bekommen wir durch unsere Guides eine 2-stündige Führung. Machu Picchu liegt anfangs komplett im Nebel, aus dem es später langsam auftaucht. Am Vormittag sind tatsächlich viele Touristen unterwegs, an den beliebten Fotospots bilden sich Schlangen. Wir haben zusätzlich Tickets für den Aufstieg auf den Machu Picchu Berg. Auch der hat es noch einmal in sich, ich bin froh, als die Schinderei vorbei ist. Der Ausblick oben ist aber wirklich gut. Die vielen Stufen wieder herunterzulaufen ist auch nicht gerade angenehm. Als wir am frühen Nachmittag wieder in der Inkastadt ankommen, ist der große Touristenansturm vorbei und wir können Machu Picchu ganz in Ruhe auf uns wirken lassen, durch die Ruinen streifen und den Ausblick auf die Wahnsinnslandschaft um uns genießen. Deswegen ist Machu Picchu doch das eindrucksvolle Erlebnis gewesen, das ich mir vorgestellt habe. Mein Tipp also: unbedingt bis zum Nachmittag bleiben!

Insgesamt sind wir an diesem Tag 1.000 Höhenmeter in Stufen rauf und runter gelaufen. Als wir nach langer Zug- und Busfahrt um ein Uhr nachts wieder in Cusco ankommen, sind wir wirklich durch. Manche Erlebnisse muss man sich hart erarbeiten.

Machu Picchu im Morgennebel

…der sich zum Glück bald lichtet

Das Postkartenmotiv

Endlich stehe ich selbst dort

Blick vom Machu Picchu Berg

Endlich oben nach der Quälerei

Danach teilen wir Machu Picchu nur noch mit den Lamas

Habt ihr auch Lust bekommen?

Es gibt für den Salkantay Trek nach Machu Picchu unzählige Anbieter in Cusco und man kann ihn auch relativ kurzfristig buchen. Der Preis liegt bei ca. 220 US Dollar für die fünf Tage. KB Tours Travel ist zum Beispiel ein empfehlenswerter Anbieter.

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Vulkan Villarica

Der Vulkan sieht wieder ganz ruhig aus, als wir ankommen. Er ist ziemlich von Ruß bedeckt, und ein Großteil des Schnees ist geschmolzen. Außerdem ist durch den Ausbruch der Krater spitzer geworden. Ansonsten sieht in Pucón alles ganz normal aus, nur ein paar Geschäfte und Restaurants sind noch geschlossen. Die Hostelbesitzer erzählen uns, dass in den europäischen Medien ziemlich übertrieben wurde. Zwar haben sie das Hostel sicherheitshalber für eine Nacht evakuiert, das war aber nicht unbedingt notwendig. Die meisten, die den Ausbruch gesehen haben, waren von allem von dem spektakulären Anblick des Villarica begeistert. Ein bisschen wünschen wir uns, dass er wieder Lava spuckt, als wir das hören.

Vulkan Villarica von Pucón aus

Wanderung zum San Sebastian

Leider sind zunächst auch alle Touren zum Nachbarvulkan des Villarica, dem inaktiven Quetrupillán, noch gesperrt. Wir fahren deshalb zum Nationalpark Huerquehue, um den 1.905 Meter hohen Berg San Sebastian zu besteigen, von dem man den Panoramablick über die drei Vulkane Lanin, Quetrupillán und Villarica hat. Diese Wanderung gilt als sehr steil und schwer, ich fühle mich aber mit meiner Wandererfahrung der letzten Wochen ganz gut gewappnet. Wir machen uns also trotz Warnung der Parkranger, die uns das offensichtlich nicht zutrauen, auf den Weg. Was soll ich sagen: Die Wanderung ist wirklich sehr steil, gleich von Beginn an, und wir kämpfen ganz schön bei der Hitze. Aber irgendwie gewöhnt man sich an die Anstrengung, auch wenn man auf dem ersten Kilometer denkt, man schafft das nie. Zum Gipfel hin wechseln sich dann steile, rutschige Sandhänge mit Felsen, über die wir kraxeln müssen, ab. Endlich heil oben angekommen, bestaunen wir den tollen Ausblick der sich uns mit den Vulkanen, den Bergen und Seen bietet. Und versuchen, noch nicht an den beschwerlichen Rückweg zu denken, den wir aber auch unbeschadet – nur komplett eingestaubt von den ausgetrockneten Wegen – schaffen.

Verschnaufpause auf dem Weg zum San Sebastian

Aussicht vom Gipfel des San Sebastian

Relaxen in Thermalquellen

Durch die geothermischen Aktivitäten gibt es um Pucón zahlreiche heiße Quellen. Nach den Strapazen des San Sebastian ist das genau das Richtige. So lassen wir es uns in den Termas Geometricas gut gehen, das muss auch als Backpacker mal sein!

Termas Geometricas

Erfrischung im eiskalten Wasser

Vulkanbesteigung – endlich!

Den Gedanken an die Vulkanbesteigung habe ich schon aufgegeben, weil auch die Touren auf den Quetrupillán Tag für Tag im Hostel abgesagt werden. Dann finden wir durch Zufall eine Agentur, die doch Touren anbietet und melden uns spontan für unseren letzten Tag in Pucón für die Wanderung auf den Quetrupillán an. Die Tour startete um 06:30. Noch in der Dunkelheit fahren wir zum Ausgangspunkt, um direkt nach Sonnenaufgang loszugehen. Zuerst geht es relativ gemütlich durch den Wald, nach Verlassen der Baumgrenze haben wir den ersten Ausblick auf den Vulkan Villarica. Jetzt wird der Weg steiler, vor allem auf dem letzten Aufstieg zum Krater hin, wir überqueren ein paar Schneefelder. Unser Guide geht langsam und gleichmäßig voran, dadurch ist die Steigung von insgesamt 1.500 Höhenmetern gut machbar (der San Sebastian war schlimmer…). Oben angekommen, erlebe ich wieder einen dieser Wow-Momente: der große vergletscherte Krater, Vulkan Lanin auf der einen Seite, Villarica auf der anderen – das ist ein Anblick, den man nicht jeden Tag bekommt.

Aufstieg mit Vulkan Villarica im Hintergrund

Schneefelder beim Aufstieg

Am Krater des Quetrupillán

Vulkan Villarica auf der einen Seite…

… Lanin hinter dem vergletscherten Krater auf der anderen

Hostel: Chili Kiwi, sehr nettes Hostel am See in Pucón, von Neuseeländern geführt, die auch Touren organisieren

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Bariloche: Ein bisschen Schweiz

Ich komme in Bariloche nach einer 24h-Busfahrt spätabends an. Mein Hostel überzeugt mich nicht wirklich, der Holzboden im Zimmer kracht bei jedem kleinsten Schritt und das Stockbett schwankt so stark, dass man seekrank werden kann. Da habe ich ja im Bus bessser geschlafen. Nachdem ich halbwegs erholt bin, erkundige ich die Stadt. Manche Gebäude sehen ein bisschen schweizerisch aus, genauso wie die schöne Berglandschaft und der See und die vielen Schokoladengeschäfte passen in das Bild, auch wenn die Schokolade der echten Schweizer Schoki nicht das Wasser reichen kann. Dazu kommen noch die Leute, die Bernhardiner Hunde als Fotomotiv für Touristen als Geldquelle entdeckt haben. Insgesamt überzeugt mich die Stadt nicht so ganz, obwohl es auch an den Stadtstränden ganz nett ist, am See abzuhängen. Wäre der See in Europa, gäbe es hier eine Strandpromenade, um am See entlang zu spazieren und in Cafés mit Seeblick in der Sonne zu sitzen. Da Bariloche aber nunmal doch in Argentinien und nicht in der Schweiz liegt, führt hier einfach nur eine große hässliche Straße am See entlang. Richtig schön wird es also erst, wenn man Bariloche auf dieser Straße verlässt, um die Umgebung zu erkunden.

Bariloche

See Nahuel Huapi

Wanderung zur Laguna Negra

Um ein bisschen mehr Natur zu erleben, wandere ich zur Laguna Negra und übernachte dort im Refugio Italiano. Die Wanderung startet etwas außerhalb von Bariloche in der Colonia Suiza. Von dort aus geht es zunächst lange im Wald an einem Bach entlang leicht bergauf. Einer der unzähligen Straßenhunde, die es in Südamerika überall gibt, begleitet mich ein Stück, bis er neue Gesellschaft findet. Der letzte Aufstieg zur Laguna Negra, nachdem ich den Wald verlassen habe, hat es dann in sich. Es geht ziemlich steil bergauf, bei der Hitze kommt man da schon gut außer Atem. Trotzdem schaffe ich den Aufstieg in 3,5 Stunden statt der angekündigten 5, die Zeiten sind hier immer sehr großzügig angegeben.

So habe ich oben viel Zeit, an der Lagune in der Sonne zu sitzen und die Füße ins eiskalte Wasser zu tauchen. Plötzlich ruft jemand meinen Namen und dann steht da tatsächlich Lena, die ich schon aus Buenos Aires kenne. Was für ein Zufall, dass wir uns gerade hier auf dem Berg wieder treffen! Sie reist gerade mit Hannah, auch aus Deutschland, und wir haben einen lustigen Abend im Refugio. Es gibt dort Abendessen, das die netten Hüttenwirte kochen. Die Hütte ist einfach und urig, wir schlafen im Matratzenlager. Hier ist das auch wesentlich günstiger als im Torres del Paine Nationalpark.

Nach dem Abstieg am nächsten Tag begießen wir die erfolgreiche Wanderung mit Bier in der Brauerei Berlina in Colonia Suiza. Das von deutscher Braukunst inspirierte Bier schmeckt auch wirklich gut.

Wieder raus in die Berge

Steiler Aufstieg

Refugio Italiano an der Laguna Negra

Erfrischung für die Füße

Berge spiegeln sich in der Lagune

Einfach, aber gemütlich: Refugio Italiano

Cerveceria Berlina

Entspannen am Lago Gutierrez

Am letzten Tag in Bariloche brauche ich noch einmal ein bisschen Entspannung, bevor es weiter nach Chile geht. Deswegen fahre ich zum Lago Gutierrez, um in der Sonne zu liegen und zumindest einmal im kalten See zu schwimmen. Immerhin reicht meine Energie noch für den kurzen, aber steilen und sandigen Aufstieg zum Aussichtspunkt über den See.

Lago Gutierrez

Jetzt habe ich mir mein eigenes Bild gemacht und mein Fazit zu Bariloche ist zweigeteilt: Die Stadt hat mir nicht so sehr gefallen und vieles wirkt gewollt auf Schweiz getrimmt. Aber die Umgebung mit den Bergen und Seen ist wunderschön, hier kann man unendlich viel Zeit mit Wandern, Radfahren, Baden, Kayaken und vielen weiteren Aktivitäten verbringen.

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Mein Hostel Aylen-Aike gefällt mir sehr, in den Bädern und der Küche kann man sich richtig Zuhause fühlen. Das ist in vielen anderen Hostels nicht der Fall. In El Chaltén treffe ich auch Karla und Lena wieder, die ich von der Torres del Paine Wanderung kenne. Zusammen gehen wir auf drei Wanderungen, alle natürlich wieder mit spektakulärer Aussicht.

Loma del Pliegue Tumbado

24km – 1.000 Höhenmeter

Zuerst nehmen wir uns die Tour mit den meisten Höhenmetern vor, 1.000 insgesamt. Die Wanderung auf den Loma del Pliegue Tumbado ist nicht ganz so populär wie die Wanderungen zu den Fitz Roy und Cerro Torre Aussichtspunkten. Ausgangspunkt ist das Informationsbüro des Nationalparks Los Glaciares. Wir starten früh, deswegen begegnen wir beim Aufstieg noch keiner Menschenseele. Als wir an der Baumgrenze aus dem Wald kommen, bläst uns mal wieder der starke Wind um die Ohren. Erstes Ziel ist ein Aussichtspunkt, von dem man das Panorama der Bergkette mit Fitz Roy und Cerro Torre schön sieht – sozusagen aus Weitwinkel-Perspektive. Nachdem morgens die Wolken noch tief gehangen sind, reißt jetzt die Wolkendecke langsam auf. Wir steigen vom Mirador noch ganz auf den Berg hinauf, um optimale Aussicht zu haben. Das letzte Stück ist zwar kurz, nur 20-30 Minuten, aber ziemlich steil. Oben angekommen, können wir ganz alleine das tolle Panorama genießen, das von hier noch beeindruckender ist, als vom Mirador aus. Es ist oben sogar überraschend windstill und wir haben damit einen schönen Ort für unsere Mittagspause. Berghütten zum Einkehren, wie in den Alpen, gibt es in Patagonien nicht. Wir können kaum fassen, dass wir mit dem Wetter so viel Glück haben und auf einmal in der Sonne sitzen. Erst als wir uns auf den Rückweg nach El Chaltén machen, begegnen uns die ersten Wanderer auf dem Weg nach oben. Im Ort angekommen, haben wir noch genug Zeit die Nachmittagssonne im Café Mathilda bei Café con Leche und hausgemachter Limonade zu genießen.

Oben angekommen: Loma del Pliegue Tumbado

Aussicht von Loma del Pliegue Tumbado

Panorama mit Fitz Roy und Cerro Torre

El Chaltén

Fitz Roy: Laguna de los Tres

20,5km – 750 Höhenmeter

Nachdem sich die Wanderung direkt von El Chaltén zur Laguna de los Tres, dem Aussichtspunkt zum Fitz Roy, mit 12km ziemlich zieht, nehmen wir einen Bus nach El Pilar, um zumindest teilweise einen anderen Hinweg zu laufen. Wir haben Glück, dass die Bergsicht gut ist, allerdings ist der Himmel grau – nicht ganz so gutes Fotowetter leider. Aber wir können uns nicht beschweren, der Fitz Roy hängt oft auch mal tagelang in Wolken. Die Wanderung zur Laguna de los Tres ist wegen des steilen Aufstiegs am Ende als sehr schwer verschrien in El Chaltén. So dramatisch ist sie aber doch nicht. Es geht zwar die letzten 1,5km steil bergauf und wir kommen ziemlich außer Atem oben an, aber es ist gut machbar. Wir vermuten, dass die Warnungen überambitionierte Sandalentouristen abschrecken sollen (das auch zurecht).

Der Ausblick auf den Fitz Roy belohnt natürlich für die Strapazen. Wieder mal ein unschlagbarer Ort für eine Mittagspause – inklusive neugierigem Raubvogel. Der Weg zurück nach El Chaltén zieht sich wie erwartet und wir sind ganz froh, die Option mit dem Bus und alternativem Hinweg gewählt zu haben.

Laguna de los Tres mit Fitz Roy

Gieriger Raubvogel am Fitz Roy

Rückweg Fitz Roy nach El Chaltén

Wanderung zur Laguna Torre

22km – 250 Höhenmeter

Am letzten Tag in El Chaltén steht noch die Wanderung zur Laguna Torre mit Aussicht auf den Cerro Torre auf dem Programm. Das Wetter sieht am Morgen sehr trüb aus. Aber wir starten dieses Mal später und haben wieder Glück, weil sich die Wolken verziehen und es ein perfekter Sommertag wird. Wir haben bis zur Laguna Torre nicht allzu viele Höhenmeter zu bewältigen. Das ist auch gut, denn die beiden vorhergehenden Tage stecken uns noch in den Knochen. Der Weg ist aber wieder wunderschön und die Aussicht an der Laguna Torre spektakulär. Es geht dort nur ein bisschen wie im Schwimmbad zu: Menschen, die fast alle Kleider von sich werfen – da windstill – und Kindergeschrei. Wir finden aber eine halbwegs ruhige Ecke für eine ausgiebige Mittagspause in der Sonne. Plötzlich ertönen Klänge, die ich nicht mit Südamerika assoziiere: ein Alphorn! Wir sehen uns verwundert um und entdecken tatsächlich auf einem Hügel in der Nähe der Lagune einen Alphornbläser. Sehr skurril, aber auch schön. Seine Motivation, das Alphorn da hoch zu schleppen, würde mich interessieren. Vielleicht begegnet er mir noch einmal irgendwo in Südamerika, er sollte ja nicht zu übersehen sein mit seinem Alphorn.

Aufstieg: Die Wolken reißen auf

Spektakulär: Cerro Torre

Mittagspause an der Laguna Torre

Viel Sonne auf dem Rückweg

Das war sie auch schon, meine wunderschöne Zeit in El Chaltén. Ausklingen lassen wir sie mit einem Radler – selbst gemixt – vor Karlas und Lenas Hostel. Noch ein bisschen Sonne tanken, bevor ich 24 Stunden im Bus nach Bariloche verbringe.

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Tag 1: Anreise in den Torres del Paine Nationalpark

Kilometer: 0
Höhenmeter: 0
Unterkunft: Refugio Torre Central

Insgesamt dauert meine Reise von Iguazú in den Park drei Tage. Ein Tag geht für Den Flug von Iguazú über Buenos Aires nach El Calafate in den argentinischen Teil Patagoniens drauf, der nächste Tag für die Fahrt nach Puerto Natales in Chile inklusive Grenzformalitäten und Vorbereitung der Wanderung. Bis dann schließlich die Anreise in den Park ansteht. Die Fahrt von Puerto Natales in den Torres del Paine Nationalpark dauert auch nochmal drei Stunden, wo ich am Spätnachmittag in meiner ersten Unterkunft, dem Refugio Torre Central ankomme. Für Wandern ist an diesem Tag keine Zeit mehr, aber zum Glück scheint nach dem Regen am Vormittag wieder die Sonne und wir sitzen draußen mit Blick auf die berühmten Torres. Hin und wieder laufen ein paar Füchse vorbei. Bereits im Hostel in Puerto Natales habe ich Lena und Karla aus Deutschland kennen gelernt, die die gleiche Route im Park haben und mit denen ich mich dort immer wieder treffe.

Einfach schön: Bier mit Blick auf die Torres

Fuchs beim Refugio Torre Central

Tag 2: Wanderung zum Mirador Base Torres

Kilometer: 13
Höhenmeter: 720
Dauer: 6h
Unterkunft: Refugio El Chileno

Nach der Anreise und dem vielen im Bus sitzen, bin ich so froh, endlich loszulaufen. Zunächst gehe ich mit kompletten Gepäck knappe 2h bis zum Refugio El Chileno. Ich habe zwar einiges an Gepäck im Hostel gelassen, aber gute 10kg dürfte mein Rucksack schon noch wiegen. Auf dem Weg lerne ich einen netten Kalifornier kennen, mit dem ich die Tour zu den Torres zusammen weiterlaufe. Im Chileno kann ich schon mal mein Gepäck abgeben und nur mit einem kleinen Tagesrucksack weiterlaufen. Zum Glück habe ich nach 5 Jahren herausgefunden, dass ich den Deckel meines großen Rucksacks dazu umfunktionieren kann. Federleicht geht es dann weiter zum Mirador Base Torres, von wo man den berühmten Ausblick auf die drei Türme und die wunderschöne, türkisfarbene Lagune hat. Der Aufstieg ist ein bisschen steiler, aber auch nicht sehr anspruchsvoll. Oben bei den Torres nehmen wir uns viel Zeit, um Fotos zu machen, zu Mittag zu essen und einfach nur den schönen Ausblick zu genießen. Dann geht es auf gleichem Weg wieder zurück zum Refugio Chileno, wo ich die Nacht verbringe.

So schön: zum Bäume umarmen

Auf dem Weg zu den Torres

Wunderschön: Mirador Base Torres mit Lagune

Lagune mit den drei Türmen

Refugio Chileno

Gaucho im Torres del Paine

Tag 3: Vom Refugio El Chileno zum Refugio Cuernos

Kilometer: 13
Höhenmeter: 150
Dauer: 4,5h
Unterkunft: Refugio Cuernos

Die Wanderung am nächsten Tag ist eher eine Genusswanderung. In knapp 5 Stunden geht es vom Refugio Chileno zum Refugio Cuernos,meiner nächsten Unterkunft. Bei strahlendem Sonnenschein – selbst der starke patagonische Wind hat aufgehört – laufe ich den relativ flachen Weg entlang. Allerdings mit vollem Gepäck, was es ein bisschen anstrengender macht. Die tolle Aussicht entschädigt für die Mühen: auf der einen Seite die Berge, auf der anderen der wunderschöne Lago Nordernskjöld. Auf dem ersten Stück Laufe ich fast alleine, die meisten Leute starten erst später in den Tag. Schon um 13 Uhr komme ich im Refugio Cuernos an und frage mich, was ich da den ganzen Tag tun soll. Aber bei dem Sommer-Wetter auf der Veranda des Hostels relaxen, Kaffee trinken und am See in der Sonne sitzen, ist einfach schön! Und hilft Kraft zu tanken für den nächsten Tag, der wieder anstrengender werden soll.

Lago Nordernskjöld

Aussicht auf die Berge

Unterwegs mit großem Rucksack

Relaxen am See beim Refugio Cuernos

Tag 4: Valle del Francés und Paine Grande

Kilometer: 22
Höhenmeter: 850
Dauer: 8h
Unterkunft: Refugio Paine Grande

Heute starte ich wieder früh, denn ich habe einen langen Tag vor mir. Zuerst laufe ich mit Rucksack relativ eben dahin zum Campamento Italiano, wo ich mein Gepäck deponiere. Leichter bepackt geht es dann weiter in das Valle del Francés, das einer der schwersten Teile des W Treks sein soll. Hin und zurück sind etwa 5 Stunden gesamt ausgeschrieben. Leider macht das Wetter nicht mehr so mit wie am Vortag, es ist bewölkt und regnet immer wieder. Trotz relativ schlechter Sicht ist der Ausblick auf den Glaciar Francés beeindruckend. Als ich an meinem Ziel, dem Mirador Britanico, ankomme, habe ich Glück, denn es reißt auf und ich habe volle Aussicht auf die Berge. Auf dem Rückweg verlässt mich das Glück wieder, es regnet in Strömen, der Weg wird glitschig, ich rutsche zweimal aus und komme nass und schmutzig am Campamento Italiano an. Deswegen verzichte ich auf meine Mittagspause und mache mich gleich mit dem Rucksack auf den Weg zu meiner Unterkunft im Refugio Paine Grande. Der Regen hört auf und im Patagonischen Wind trockne ich zum Glück schnell wieder. Insgesamt ist das aber der bisher anstrengendste Tag, den wir abends mit Pisco Sour – dem chilenischen Nationalgetränk – und Wein feiern. Es ist schließlich der letzte Abend – und Valentinstag.

Glaciar Francés

Gute Aussicht am Mirador Britanico

Paine Grande Lodge am Lago Pehoé

Tag 5: Glaciar Grey

Kilometer: 22
Höhenmeter: 250
Dauer: 8h

Am letzten Tag im Torres del Paine vollende ich das W mit der Wanderung zum Glaciar Grey. Zusammen mit Lena und Karla starte ich früh, denn wir müssen abends noch nach Puerto Natales zurück. Auf der Wanderung bewältigen wir nur wenige Höhenmeter, aber der einfach 11 Kilometer lange Weg zieht sich, vor allem dann auf dem Rückweg. Das Wetter spielt aber wieder mit, auch wenn auf dieser Strecke der Wind ordentlich bläst. Das Panorama mit Glaciar Grey und den Seen mit den Eisschollen ist mal wieder atemberaubend. Auf dem Rückweg begegnen  wir noch der netten Chilenin, die ich seit dem ersten Tag immer wieder treffe. Sie erzählt uns, dass sie ihre Chile Flagge, mit der sie immer Fotos macht, im starken Wind verloren hat. Kurz darauf finden wir die Flagge mit Steinen befestigt auf dem Weg. Natürlich muss auch ein Foto sein! Wir deponieren die Flagge für sie im Refugio Paine Grande und sie freut sich riesig darüber. Dann wird es Zeit Abschied zu nehmen vom W Trek.

Wanderung zum Glaciar Grey

Endlich am Gletscher angekommen

Glaciar Grey

Chile Flagge gefunden!

Verdiente Belohnung

Torres del Paine – die Zusammenfassung

70 Kilometer gelaufen
1.970 Höhenmeter bewältigt
Unzählige Wow-Momente erlebt

Nachmachen unbedingt empfohlen!

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Sonnige Tour auf die Hochries

Die Hochries ist einer der Rosenheimer Hausberge und bietet von 1.569 Metern eine wunderschöne Aussicht auf das Alpenvorland, den Chiemsee und das Inntal. Der Wanderweg vom Parkplatz Spatenau über die Seitenalmen führt in 800 Höhenmetern auf überwiegend sonnigen Bergsteigen zum Gipfel. Dort erholt man sich auf der Terrasse der Hochrieshütte, die ganzjährig bewirtschaftet ist, von den Strapazen. Sehr zu empfehlen sind dort die Spinatknödel!

Anfahrt: Über die A8, Ausfahrt Achenmühle, Richtung Grainbach, dann nicht zur Hochriesbahn abbiegen, sondern der Straße weiter folgen bis zum Parkplatz Spatenau

Dauer: 3,5h – 4h für Auf- und Abstieg

Höhenmeter: ca. 800

Hochries: Herbstwanderung über den Wolken

Aussichtsreich: Breitenstein

Auch die Wanderung auf den Breitenstein (1.622m) führt nur kurz über Waldwege und meistens über sonnige Hänge und eignet sich daher, um an den letzten Herbsttagen noch einmal Sonne zu tanken. Weiter oben hat man einen schönen Blick auf den Wendelstein. Selbst wenn schon etwas Schnee liegt, ist die Tour noch gut machbar. Einkehrmöglichkeiten gibt es auf der Kesselalm (1.285m) oder der Hubertushütte, die aber nur bis 1. November bewirtschaftet ist.

Anfahrt: Über die A8, Ausfahrt Irschenberg oder Bad Aibling, Richtung Fischbachau, in Fischbachau zum Parkplatz Birkenstein

Dauer: 4h – 4,5h

Höhenmeter: ca. 800

Tour auf den Breitenstein mit Aussicht auf den Wendelstein

Der Klassiker: Wendelstein

Der Wendelstein ist einer der auffälligsten Berge im Panorama des Mangfallgebirges und mit 1.838 Metern auch einer der höchsten. Zahlreiche verschiedene Wege führen von verschiedenen Seiten hinauf. Besonders schön und sonnig ist der Aufstieg vom Sudelfeld her, er ist auch oft weniger überlaufen als die Routen von Bad Feilnbach. Wenn im Herbst die Bergbahnen Revision haben, findet man auch ein bisschen Ruhe auf dem sonst bei schönem Wetter von Massen bevölkerten Berg.

Anfahrt: Entweder über Bayrischzell oder über Brannenburg auf das Sudelfeld, Parken direkt an der Sudelfeldstraße in der Nähe der Motorrad-Alm

Dauer: 4h

Höhenmeter: ca. 750

Auf dem Gipfel des Wendelsteins

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Wanderung Steinernes Meer, Tag 1

Gestartet sind wir mit sechs Mädels zu unchristlicher Zeit von München an den Königssee. Zuerst ging es mit dem Touristen-Boot über den malerischen Königssee nach St. Bartholomä, den Ausgangspunkt unserer Wandertour – Trompetenkonzert zur Demonstration des Echos in den Bergen um den See inklusive. Das Wetter war (noch) wunderschön sommerlich, so dass wir beim Aufstieg über die Saugasse ins Schwitzen kamen. Der war aber auch nicht ohne – insgesamt 1.100 Höhenmeter an Tag 1. Zur Belohnung gab es Radler auf dem Kärlingerhaus, unserer ersten Übernachtungshütte. Und den Blick auf den Funtensee, den kältesten Ort Deutschlands. Am 24. Dezember 2001 wurde hier ein Kälterekord von -45° Celsius gemessen. Ganz so kalt ist es dort im Juni zum Glück nicht, wir hatten es auch rechtzeitig vor Gewitter und Hagel auf die Hütte geschafft. Die Krönung war noch unser eigenes 6-er Matratzenlager, kombiniert mit der warmen Dusche für schlappe drei Euro ist das Berghütten-Luxus pur!

Es wird abenteuerlich, Tag 2

Dank Privatzimmer und der Anstrengung vom Vortag sind wir perfekt ausgeschlafen für den zweiten Teil der Bergtour. Gestärkt mit dem ausgiebigen Hüttenfrühstück geht es los Richtung Steinernes Meer, bisher sind wir durch Wald- und Wiesen-Berglandschaft gelaufen. Bis wir dort ankommen, müssen wir erst noch den nächsten ordentlichen Aufstieg bewältigen. Und dann wird es langsam abenteuerlich: Statt über einen ausgesetzten Weg laufen wir direkt über die Steine, es gibt nur ein paar angepinselte Markierungen (man muss dazu sagen, dass wir die Alternativroute gelaufen sind, nicht den Hauptweg). Obwohl es Sommer ist, liegt noch viel Schnee auf über 2.000 Metern, oft laufen wir statt über Steine über riesige Schneefelder. Das Wetter tut sein Übriges, um unsere Tour abenteuerlich werden zu lassen: es fängt an zu regnen und teilweise auch zu schneien, die Sicht wird ziemlich schlecht. Wir sind zwar relativ gut vorbereitet (Regenjacke, warme Kleidung, Wanderstöcke, gute Bergschuhe), aber man lernt immer dazu: Nie wieder ohne Regenhose auf eine größere Bergtour! Die Route zum Riemannhaus, unserer Hütte für die Mittagspause, erwies sich als schwerer und verlassener als gedacht. Im Schneechaos kamen wir irgendwann von den Wegmarkierungen ab und mussten einen Teil des Weges wieder zurückgehen. Als wir das Riemannhaus endlich erreichten, war eine lange Aufwärmpause mit viel Tee, Suppe und Kaiserschmarrn notwendig, bevor wir uns aufraffen konnten, zu unserem Tagesziel, dem Ingolstädter Haus, weiter zu gehen. Vor uns lagen noch einmal drei Stunden Wanderung über Schneefelder und Steinernes Meer bei schlechtem Wetter und Sicht. Schade bei dieser wunderschönen Berglandschaft! Gefühlt waren diese drei Stunden unendlich lange, motivierendes Singen (“Atemlos” und “36 Grad”) hat nur bedingt geholfen. Endlich tauchte irgendwann doch die Hütte im Nebel auf. Wir kamen auch gerade noch rechtzeitig, um vor 19 Uhr noch warme Küche zu bekommen (Schnitzel!). Der Trockenraum war so effizient, dass wir am nächsten Morgen wieder mit trockenen Kleidern und Schuhen loslaufen konnten.

Wahnsinns-Aussicht, Tag 3

Der dritte und letzte Tag unserer Wanderung im Steinernen Meer startete zwar kalt, aber zumindest mit trockenem und später auch richtig schönem Wetter. Los ging es über einen Trampelpfad mit Aussicht auf das steinerne Meer und Murmeltiere. Zum Glück wusste ich noch nicht, was uns gleich bevorstand, bis der Pfadfinderführer hinter uns sagte: “So, jetzt gibt’s ordentlich Höhenmeter, wir müssen jetzt diese Wand rauf.” Der Aufstieg zum Hundstodgatterl wurde wirklich richtig steil, am Schluss mussten wir mit Händen und Füßen kraxeln. Aber umso stolzer genossen wir oben die Aussicht. Die konnte sich auch in den nächsten Stunden sehen lassen, als es vorbei am Watzmann Richtung Tal ging. Mal über Schnee, mal über Gestein und zum Schluss über einen ewigen Hatscher nach unten zur Wimbachbrücke. Die insgesamt fast sieben Stunden lange Etappe war zwar sehr ermüdend und der Muskelkater machte sich schon bemerkbar, aber das Bergpanorama entschädigt für alles. Per Anhalter fuhren wir noch zurück an den Königssee zu den Autos (Stadtmädels sind es nicht gewohnt, 45 Minuten auf den Bus zu warten) und dann war es geschafft.

Fazit: Das Steinerne Meer ist die Strapazen wert!

Die Wanderung war teilweise sehr beschwerlich und wir hatten nicht immer das Wetter und die Aussicht, die wir uns vorgestellt hatten. Dafür eine manchmal abenteuerliche Wandertour in wunderschöner Berglandschaft, die so anders aussieht als viele andere Gebiete in den bayerischen und österreichischen Alpen.

Ausgangspunkt: St. Bartholomä am Königssee

Erste Etappe zum Kärlingerhaus

Die steinernen Bergziegen (by Rike)

Nach dem ersten Aufstieg – der Watzmann im Hintergrund

Ziel Tag 1 der Wanderung: Kärlingerhaus am Funtensee (by Rike)

Funtensee: Der kälteste Ort Deutschlands

Steinernes Meer im Nebel

Plötzlich Winter im Steinernen Meer

Ziel der 2. Etappe: Ingolstädter Haus (by Rike)

Tag 3: Wieder gut gelaunt bei gutem Wetter

Einfach nur traumhafter Wanderweg

Der letzte große Aufstieg zum Hundstodgatterl geschafft

Atemberaubende Bergkulisse mit Watzmann

Gemsen ganz nah

Bergpanorama wie in einer anderen Welt

Wegmarkierung: Diesmal leicht zu finden

Bizarre Berglandschaft

Fast am Ziel: Berge und Frühlingswiesen

Das haben wir alles geschafft!

Falls ihr auf den Geschmack gekommen seid und die Tour nachgehen möchtet:
Die Hütten sind etwa von Anfang Juni bis Anfang Oktober geöffnet. Reservierungen sind unbedingt notwendig. Die Tour kann nur bei gutem Wetter gestartet werden (ja, unsere Witterung fiel gerade noch unter gutes Wetter).

Das ist die grobe Route der Wanderung:

Wanderung Steinernes Meer auf einer größeren Karte anzeigen

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Auf meinem Weg an der Küste lande ich immer wieder an Strand- und Surferorten, wo ich mich weiter am Surfen versuchen will. Leider bin ich nicht so dazu gekommen wie geplant. Die Zeit rennt und es gibt überall so viel zu tun. In Noosa sehe ich stattdessen den Profisurfern beim Surffestival zu. Ich selbst bleibe mit den Beinen am Boden und wandere mit der Holländerin Lizette den Coastal Walkway im Noosa Nationalpark – mit vielen tollen Fotospots (hier nur eine kleine Auswahl) entlang.

Byron Bay ist ein Küstenort, an dem man nicht vorbei kommt. Jeder, der schon dort war, schwärmt in höchsten Tönen davon. Das könnte an den Party Herbs liegen, die dort überall verkauft werden (ich kann nicht mitreden, ich habe sie nicht ausprobiert). Byron Bay ist aber wirklich ein toller Ferienort mit vielen Shops, Cafés und Bars, einem schönen Strand und einfach gemütlichem Flair. Zum Surfen komme ich aber auch hier wieder nicht, nachdem ich am ersten Abend in Woody’s Surfshack zum Tanzen lande (es war St. Patrick’s Day) und anschließend den Tag lieber relaxt am Strand verbringe. Am letzten Tag in Byron Bay bin ich dann zum Glück auch wieder fit genug für meinen letzten Tauchgang in Australien. Es geht zum Julian Rock direkt vor der Küste Byron Bays. Mein erster Tauchgang in nicht-tropischen Gewässern ist sehr beeindruckend. Am Julian Rock gibt es zwar keine Korallen, dafür aber viele große Fische: Leopardenhaie, Mantarochen (endlich, meine ersten!), Adlerrochen, Stachelrochen und und und… Leider ohne Fotos, ich genieße lieber noch den Ausblick unter Wasser und konzentriere mich auf das Tauchen als auf die GoPro.

Nächster Surf-Versuch in Newcastle: Im Hostel kann man umsonst Surfboards ausleihen und ich nehme mir eines mit an den Strand. Leider sind meine Versuche nicht sehr erfolgversprechend. Die kleinen Wellen, die für mich als Anfänger geeignet wären, brechen so schnell, also keine Chance auf dem Brett aufzustehen und zum surfen zu kommen.

Gegen Ende meiner Reise in Sydney klappt es endlich nochmal mit dem Surfen. Ich buche eine weitere Surfstunde in Manly, die zwar deutlich teurer ist als in Agnes Water, aber sehr gut. Wieder einmal unter nicht idealen Bedingungen: es regnet, das Meer ist stürmisch und es gibt Rip Currents (Strömungen, die zum Meer hinaus ziehen). Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten schaffe ich es zum Glück auch wieder, ein paarmal länger auf dem Brett zu stehen. Also doch noch ein Happy End für mich auf dem Surfboard (auch wieder ohne Fotos wegen des Regens). Es hat aber Spaß gemacht und ich will das Surfen auf jeden Fall weiter lernen, wenn ich wieder Gelegenheit dazu bekomme.

Auf geht’s zur ersten Surfstunde

Surffestival Noosa: So surfen Profis

Surfen: Trockenübungen

Ausblick beim Coastal Walkway in Noosa

Freudensprünge am Strand bei Noosa

Sunshine Beach, Noosa

Noch mehr Strand in Byron Bay

Surfer in Byron Bay

Blick vom östlichsten Punkt Australiens

Mein Tauchspot von weitem: Julian Rock bei Byron Bay

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Sonnenuntergang am Uluru

Ich gehöre zu den wenigen auserwählten Menschen, die im Outback Regen sehen. Langsam überlege ich, auf Regenfrau umzuschulen und armen Bauern in Dürregebieten zu helfen. Zum Glück war es trotzdem warm und es regnete immer wieder nur kurz. Aber leider konnte ich Uluru und die Kata Tjutas nicht unter komplett blauem Himmel sehen.

Der Uluru ist aber trotzdem sehr beeindruckend. Mitten in der Weite des Outbacks steht einfach so ein Steinkoloss. Der eigentlich gar nicht rot, sondern grau ist. Das Rot entsteht erst durch Oxidation. Er ragt 348 Meter in die Höhe, wesentlich weiter aber noch ins Erdinnere. Am Ende des ersten Tages ging es zu einer Sanddüne, um den Sonnenuntergang über Uluru und Kata Tjuta zu sehen. Dank des Upgrades gab es dazu Sekt und Snacks. Trotz der Wolken sah der Sonnenuntergang über den Kata Tjutas toll aus. Ebenfalls wegen des Upgrades konnte ich in der ersten Nach im bequemen Zelt schlafen statt unter freiem Himmel im Swag. Ein Swag ist eine Art Bett im Freien, in dem man mit Matratze, Schlafsack und Kissen schläft. Das es in dieser Nacht ab und zu geregnet hat, war das Zelt ganz nett.

Kata Tjutas und Sternschnuppen

Am zweiten Tag starteten wir zu einer Wanderung um die Kata Tjutas. Auch die sind trotz Wolken sehr beeindruckend. Da im Outback alles sehr weit voneinander entfernt ist, standen danach wieder 3,5 Stunden Fahrt nach Kings Creek Station auf dem Programm. Dort konnten wir in den Pool springen, duschen und ein Glas Wein trinken – das macht das Outback-Leben angenehm. Und ich habe meinen neuen Freund Snowy, the Camel, kennen gelernt. Wir übernachteten auf einer abgelegenen Campsite. Empfangen hat uns erst einmal ein Wahnsinns-Sonnenuntergang. Nachdem die Wolken endlich verschwunden waren, entschied ich mich im Swag zu schlafen. Das war einfach traumhaft: Draussen unterm Sternenhimmel einschlafen im kuschlig warmen Schlafsack. Und um 5 Uhr morgens aufwachen und als erstes eine Sternschnuppe sehen. Das ist einfach unbezahlbar.

Last but not least: Kings Canyon

Am letzten Tourtag war das Wetter dann endlich heiss und wolkenlos, wie man das im Outback erwartet. Die Wanderung im Kings Canyon war fast das Highlight der ganzen Tour. Dank der Rentnertruppe hat sie eine Stunde länger gedauert als geplant. Zum Glück haben alle den Aufstieg auf den Heart Attack Hill unbeschadet überstanden. Nach einer weiteren langen Fahrt waren wir schliesslich wieder zurück in Alice Springs.

Outback Landschaft

Uluru – Ayers Rock

Wandern um den Uluru

Sonnenuntergang am Uluru

Sonnenuntergang Kata Tjutas

Tolle Outback Kulisse

Kata Tjutas

Tolle Aussicht auf der Kata Tjuta Wanderung

Campsite bei Kings Creek Station

Regenbogen beim Sonnenuntergang

Traumhafter Sonnenuntergang

Am Lagerfeuer

Kings Canyon

Felsformationen im Kings Canyon

Lizard im Kings Canyon

Snowy, das Kamel von der Tankstelle

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