Dass mir die Auswahl nach 5 Monaten und tausenden Fotos sehr schwer fällt, dürfte kaum überraschen. Ich kann ja nicht einmal das EINE Highlight meiner Reise nennen, obwohl mich so viele danach fragen. Ganz vorne dabei sind der Salkantay Trek mit Besuch des Machu Picchu, Wandern in der Cordillera Blanca in Peru, Wandern in Patagonien, Tauchen und Schnorcheln auf den Galapagos-Inseln… Aber: eine Entscheidung muss her und meine Wahl fällt auf ein Foto, das ich bei meinen Highlight-Aufzählungen manchmal vergesse.

Mein Reisefoto 2015 – Sonnenaufgang auf dem Río Chepú in Chile

Mein Reisefoto 2015: Kayaken in den Sonnenaufgang

Wo ist das Foto entstanden?

Manche Reiseziele sind nicht so spektakulär wie die großen Highlights, die jeder abklappert. Aber gerade Orte, an die ich keine große Erwartung habe, hauen mich oft am meisten um. Genau das ist mir mit der Insel Chiloé in Chile passiert. Ein sehr mystisches, abgeschiedenes Fleckchen Erde, an dem seltsame Tiere (Pudus – die kleinsten Hirsche der Welt!) leben, um das sich Mythen ranken und an dem die Zeit stehen geblieben scheint.

Die Geschichte hinter dem Foto

Gemeinsam mit zwei Mädels, die ich unterwegs kennen gelernt habe, verbrachte ich eine Woche auf Chiloé. Wir passten uns sofort an das entschleunigte Tempo auf der Insel an, auf der die Uhren einfach viel langsamer ticken als auf dem chilenischen Festland. Ein gemütliches Hostel, Spaziergänge durch den verwunschenen Wald und am langen Sandstrand, Karten spielen und kochen – einfach wunderbar! Als wir von einem anderen Reisenden den Tipp bekommen, auf einem abgelegenen Bauernhof im Norden der Insel zu übernachten, mieten wir uns spontan ein Auto und fahren hin. Dort sind wir komplett offline und noch weiter vom Rest der Welt entfernt. Und erleben unseren Höhepunkt des Chiloé-Trips: Kayaken in den Sonnenaufgang auf dem Fluss Chepú. Es kostet viel Überwindung, bei Dunkelheit und Kälte mit dem Kayak loszupaddeln. Aber es ist ein unvergessliches Erlebnis, bei dem dieses Foto entstanden ist. Ich mag es besonders wegen der Reflektionen der Äste, die aus dem Wasser ragen, der mystischen Stimmung der Nebelschwaden, die über das Wasser ziehen und des tollen Farbspiels. Es hat sich also gelohnt, mit zitternden Fingern auf dem Kayak die Kamera herauszuholen und zu beten, dass sie mir bloß nicht ins Wasser fällt.

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Verwöhnprogramm im Secret Garden Cotopaxi Hostel

Der schnellste Weg, den Cotopaxi Vulkan zu besuchen, ist ein Tagesausflug von Quito. Wenn man jedoch ein bisschen mehr Zeit und Geld zur Verfügung hat, kann ich sehr empfehlen, mindestens zwei Nächte im Secret Garden Cotopaxi – einem Hostel direkt vor den Toren des Cotopaxi Nationalparks, weitab von der Zivilisation – zu verbringen. Die Übernachtung im Dorm kostet 35 Dollar, dafür sind aber auch 3 Mahlzeiten pro Tag sowie Kuchen und Snacks inklusive, genauso wie die Benutzung des Whirlpools – wahrhaftiger Luxus nach über vier Monaten Backpacker-Leben! Internet gibt es im Hostel nicht, deswegen bleibt mir nichts anderes zu tun als vor dem Kamin zu lesen, mich mit anderen Reisenden zu unterhalten, im Whirlpool zu sitzen und fast kontinuierlich zu essen. Und immer wieder zu schauen, ob der Cotopaxi endlich aus den Wolken auftaucht, in die er sich fast immer hüllt. Zwei Tage weit weg vom “Reisealltag” und dem Rest der Welt. Da nur Faulenzen aber einfach nicht mein Ding ist, stürze ich mich doch noch in ein bisschen Action.

Natur pur – Cotopaxi Nationalpark

Secret Garden Cotopaxi Hostel

Blick zum Cotopaxi Vulkan

Wanderung zum Cotopaxi Gletscher

Wenn man wie ich den Cotopaxi erleben, aber sich die harte Gipfelbesteigung nicht antun will, kann man in einer Halbtagestour “nur” bis zum Gletscher des Vulkans wandern. Ganz ohne Anstrengung geht das auch nicht, denn wir legen bis zum Beginn des Gletschers auf gut 5.000 Metern ein paar Höhenmeter zurück. An die Höhe und die damit einhergehende schwere Atmung bin ich zwar inzwischen gut gewöhnt, auf den kalten Schneesturm bin ich weniger vorbereitet. Der Wind bläst den Schnee wie Nadelstiche ins Gesicht, sehen können wir auch nichts, aber Whirlpool und Kamin immerhin habe ich mir damit später Whirlpool und Kamin wirklich verdient.

Cotopaxi: Aufstieg im Schneesturm

Am Gletscher angekommen

Reiten durch den Nationalpark

Auch am nächsten Tag kann ich doch nicht ganz stillsitzen. Nachdem ich einmal auf meiner Reise in schöner Landschaft Reiten gehen will, ist das meine Gelegenheit. Zusammen mit einer Engländerin aus dem Hostel und dem Guide reite ich für knapp vier Stunden durch den Cotopaxi Nationalpark. Mein Pferd hat leider einen ungemütlichen Trab und einen noch viel ungemütlicheren Sattel, Marke Eigenbau. Der Steigbügelriemen besteht aus einer dicken Schnur, die böse in meine Waden schneidet. Davon abgesehen macht der Ausritt durch die schöne, raue Landschaft aber Spaß. Allerdings halte ich es nach der Pause vor Schmerzen nicht mehr in dem fürchterlichen Sattel aus, woraufhin der Guide mit mir Pferde tauscht. Und siehe da: sein Sattel ist wesentlich bequemer, mein Rückweg damit angenehmer und ich kann mich besser auf die einzigartige Umgebung konzentrieren. Anschließend ist meine Zeit fernab der Zivilisation auch schon vorbei und es geht weiter nach Quito, in die reale Welt. Blaue Flecken und Schmerzen bleiben mir aber noch einige Tage als Erinnerung an den Reitausflug.

Reiten im Cotopaxi Nationalpark

Mein Begleiter für heute

Ein letzter Blick vor der Rückkehr in die reale Welt

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Tag 1: Quilotoa nach Chugchilan

Zur Quilotoa Lagune begleitet mich noch eine Belgierin aus dem Hostel. Nachdem das Wetter unbeständig ist, laufen wir erst vom Krater der Lagune nach unten an das Ufer, denn ich bin mir unsicher, ob ich die lange Wanderung bei schlechtem Wetter starten soll. Die Quilotoa Lagune ist wirklich sehr sehenswert, auch wenn dort oben auf 3.900 Metern meistens ein eisiger Wind pfeift. Dank der Höhe ist der Rückweg nach oben auf den Krater alles andere als ein Spaziergang. Mir geht es zwar ganz gut, weil ich schon viel in der Höhe gewandert bin, aber Hut ab vor den Pferdeführern, die diese Strecke den ganzen Tag auf und ab laufen, um Touristen, die nicht mehr laufen können oder wollen, nach oben zu transportieren. Als wir wieder oben ankommen, ist das Wetter zwar gut, aber es ist schon relativ spät, deswegen nehme ich mir für die Strecke nach Chugchilan einen Guide. Das stellt sich als gute Entscheidung heraus, denn der Weg ist alles andere als leicht zu finden und ich hätte mich alleine sicher heillos verirrt. Zuerst geht es noch ein Stück am Krater entlang, anschließend laufen wir den Krater hinunter und über Wiesen und Felder zum Toachi Canyon, den wir durchqueren müssen. Der Weg führt erst einmal bergab in den Canyon hinunter, bevor es wieder steil bergauf nach Chugchilan geht. Da wir inzwischen nur noch auf etwa 3.000 Metern sind, ist es warm und die Höhe macht nicht mehr so zu schaffen. In Chugchilan übernachte ich im Hostal Cloud Forest, das einfach und günstig ist. Die Übernachtung mit Abendessen und Frühstück kostet 15 USD.

Tag 2: Chugchilan nach Isinlivi

Heute wandere ich zusammen mit einem neuseeländischen Paar, die eine GPS App haben, was das Risiko sich zu verlaufen deutlich mindert. So kann ich mich mehr auf die schöne grüne Berglandschaft um mich herum konzentrieren. Zuerst geht es bergab, wir durchqueren wieder das Tal des Canyons, wandern an einem malerischen Bach entlang, bevor wir die Berge auf der anderen Seite des Tales nach Isinlivi besteigen. Isinlivi ist ähnlich wie Chugchilan ein winziges Dorf, in dem es außer zwei Hostels keine touristische Infrastruktur gibt. Auch am zweiten Tag der Wanderung begegnen wir nur sehr vereinzelt anderen Touristen, die Einheimischen in den kleinen Dörfern begrüßen uns immer sehr freundlich. Unser Tagesziel, das Hostal Llullu Llama in Isinlivi, erreichen wir bereits am Mittag. Das ist super, denn so bleibt genug Zeit, sich in dem gemütlichen Haus von den Wanderstrapazen zu erholen. Als es am Nachmittag zu regnen anfängt, zündet der holländische Volunteer, der das Hostel gerade betreibt, das Kaminfeuer an und ich verbringe den restlichen Tag dort mit meinem Buch, was einfach nur herrlich ist. Kulinarisch hat das Llullu Llama auch mehr zu bieten als das Hostel in Chugchilan, das Abendessen ist sehr lecker und das Frühstück, das wir am nächsten Morgen auf der Terrasse bekommen, ein Traum.

Tag 3: Isinlivi nach Sigchos

Die letzte Etappe nach Sigchos ist landschaftlich ähnlich zum zweiten Tag. Irgendwie kommen wir heute vom eigentlichen Weg ab, aber dank der GPS App erreichen wir trotzdem unser Ziel. Wir wandern wieder bergab, überqueren den Bach und den Toachi Canyon ein letztes Mal und erreichen nach einem letzten steilen Aufstieg Sigchos um die Mittagszeit, von wo wir einen Bus zurück nach Latacunga nehmen. Der Busfahrer verwechselt die kurvige Bergstraße mal wieder mit einer Rennstrecke und fährt so rasant, dass mehrere Fahrgäste (keine Touristen) ihn anschreien, langsamer zu fahren. Aber hier geht sowas ja meistens gut und wir kommen heil in Latacunga an.

Quilotoa Lagune

Lamas auf dem Weg

Wanderung am Krater entlang

Bergab über Wiesen und Felder

Durchqueren des Canyons

Überqueren einer Baumstammbrücke

Kleines Dorf auf dem Weg

Das gemütliche Hostal Llullu Llama

Tolle Aussicht beim Frühstück

Wandern mit Aussicht

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Entdeckungstour durch Cuenca

Cuenca lässt sich wunderbar auf eigene Faust erkunden, die Stadt ist noch nicht zu groß, um das Zentrum komplett zu Fuß abzulaufen. Das mache ich dann auch mit dem Stadtplan bewaffnet. Mein Highlight ist die Neue Kathedrale am Parque Calderon, von deren Türmen man einen tollen Blick auf die Altstadt hat. Allerdings muss ich feststellen, dass in Ecuador wesentlich öfter und früher die Bürgersteige hochgeklappt werden als in den südamerikanischen Ländern, in denen ich bisher war, wo Geschäfte und Agenturen jeden Tag bis spätabends geöffnet sind. In Cuenca hat dagegen fast alles ab Samstagmittag geschlossen – sogar die meisten Restaurants sind am Sonntag zu – und macht erst gegen Montagmittag wieder auf. Mit Museen ist daher nicht viel los, da ich über das Wochenende in Cuenca bin. Immerhin habe ich es in das Museum für Moderne Kunst geschafft, das nicht nur interessante Werke lateinamerikanischer Künstler zeigt, sondern auch einen schönen traditionellen Innenhof hat. Mein Lieblingsort in Cuenca ist aber das Moliendo Café, ein kolombianisches Restaurant, dessen nette Besitzer unglaublich leckere Arepas – Maisfladen mit verschiedenen Belägen – servieren.

Cuenca von oben

Blick von der Kathedrale

Alte Häuser, kleine Plätze

Innenhof des Museo de Arte Moderno

Komplizierte Fahrt nach Ingapirca

Etwa zwei Stunden Busfahrt von Cuenca entfernt befindet sich die größte Inkaruine Ecuadors, Ingapirca. Groß ist hier relativ, denn in Ecuador gibt es nicht mehr viele erhaltene Inkaruinen. Die Spanier haben in der Kolonialzeit hier, wie an vielen Orten in Südamerika, alles platt gemacht und ihre Bauten darüber errichtet. Mit Machu Picchu kann Ingapirca also nicht mithalten, aber es ist ein netter Tagesausflug von Cuenca in schöner Landschaft. Die Fahrt ist nur an einem Sonntag nicht so einfach wie gedacht, denn der direkte Bus fährt nicht und wir müssen in Cañar umsteigen. Insgesamt dauert die Fahrt fast drei Stunden, aber sie ist ziemlich lustig. Wir sind die einzigen Gringas im Bus und ernten deswegen viele Blicke. Die meisten Fahrgäste sind in traditioneller Tracht gekleidet, wir fallen also auf mit unserem Touri-Look. Bei den Ruinen von Ingapirca haben wir schließlich nur noch eine Stunde Zeit, weil wir den letzten Bus zurück nach Cuenca erwischen müssen, der schon relativ früh fährt. Mit dem Umsteigen in Cañar wird das spannend, aber wir schaffen es.

Ingapirca Ruinen

Frau in traditioneller Kleidung

Wandern im Cajas Nationalpark

Dann schnüre ich mal wieder meine Wanderschuhe und fahre mit dem Bus in den nahe gelegenen Cajas Nationalpark, der nur eine Stunde von Cuenca entfernt liegt und über viele gut ausgeschilderte Wanderwege verfügt. Ich nehme eine kürzere Route, weil ich noch nicht so fit bin und der Nationalpark mal wieder auf knapp 4.000 Metern liegt. Die Landschaft ist sehr schön, sieht aber gar nicht so aus, wie ich mir Ecuador vorstelle, eher nach Schottland oder Irland mit den Seen und den schroffen, grün bewachsenen Hügeln. Aber das beinahe faszinierendste für mich nach der Zeit in Bolivien und Peru: Der Nationalpark kostet keinen Eintritt!

Wandern im Cajas Nationalpark

Sieht aus wie in Irland

…ist aber tatsächlich Ecuador

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Wechselhafter Aufstieg zur Lagune 69

Die erste Tageswanderung führt uns zur Lagune 69, auch einer der bekanntesten Treks um Huaraz. Nachdem wir zuvor einige Zeit auf Meereshöhe verbracht haben, macht sich die Höhe bemerkbar, denn die Lagune 69 liegt auf 4.600 Metern. Zusätzlich steckt uns die Besteigung des El Misti immer noch in den Knochen, leichte Erkältung inklusive. Die Landschaft ist wirklich wunderschön, was wir aber nur in den Sonnenfenstern genießen können, zwischendrin regnet es immer wieder ordentlich. Wir erreichen endlich schwer schnaufend eine Lagune und stellen frustriert fest, dass es noch nicht die richtige ist. Auf dem letzten steilen Stück zur richtigen Lagune 69 schneit es dann sogar. Wir haben wirklich überhaupt keine Lust mehr, trotz guter Ausrüstung friere ich furchtbar. Oben angekommen haben wir wieder Glück, denn das Wetter bessert sich und die schöne Lagune macht die Strapazen wieder ein bisschen wett. Auch wenn das Wetter auf dem Abstieg deutlich besser ist, hält sich aber unsere Motivation für den nächsten Tag in Grenzen.

Start der Wanderung zur Lagune 69

Schöne Blume, schöner Berg

Das ist noch nicht die richtige Lagune

Das ist sie: Lagune 69

Wandern durch das Paramount Valley

Heute heißt es wieder um 04:30 aufstehen, um die Tour ins Paramount Valley zu starten. Der 6.025 Meter hohe Artesonraju ist Vorbild für den Berg auf dem Paramount Logo und hat so dem Tal den inoffiziellen Namen verschafft. Zu meinem Glück ist die Wanderung ziemlich leicht, es geht meistens eben am unglaublich türkisen See entlang, nur zum Schluss haben wir einen kurzen Aufstieg – mal wieder zu einer Lagune – zu bewältigen. Das reicht mir auch, denn ich bin durch die Erkältung und die Nächte ohne viel Schlaf ziemlich gerädert. Immerhin spielt aber heute das Wetter mit, es ist die ganze Zeit sonnig. Unsere Regencapes brauchen wir trotzdem, weil wir durch ein paar Wasserfälle am Weg laufen müssen. Ich bin beim Anblick dieser wahnsinnigen Farben und Berglandschaft froh, mich doch noch zu dieser Wanderung aufgerafft zu haben. Jetzt ist aber ganz viel Schlaf angesagt.

Unglaublich, diese Farben

Unser Tagesziel: eine Lagune

Der Paramount Berg

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Sandboarden in der Wüste

Wir buchen eine Sandbuggy-Tour, bei der man zum Sonnenuntergang mit einem Gefährt über die Dünen fetzt und immer wieder stoppt, um sich mit dem Sandboard die Düne hinunterzustürzen. Die Sandbuggy-Fahrt ist superlustig, wie Achterbahnfahren über die Dünen. Dann endlich das Sandboarden! Ich habe darauf bestanden, dass ich mit einem richtigen Snowboard fahren will. Die einfachste und beliebteste Variante ist nämlich ein Brett, mit dem man auf dem Bauch die Dühne herunterfährt. Ordentlich Geschwindigkeit bekommt man damit drauf, am Anfang wirkt es angsteinflößend, macht aber Spaß. Danach steige ich aber auf das Snowboard. Und muss feststellen, dass Sand ganz schön bremst. Im Schneckentempo kurve ich also die Düne herunter, die eigentlich ganz schön steil ist. Aber es macht trotzdem Spaß, natürlich nicht so viel wie Snowboarden, dafür ist es wärmer. Und der Sonnenuntergang in der Wüste kann sich sehen lassen.

Seltsamer Oasenort Huacachina

Abgesehen von der Wüstentour und Sandboarden hat Huacachina nicht viel zu bieten. Der Oasenort wurde vor vielen Jahren als Ferienort für reiche Peruaner aus dem Boden gestampft und hat jetzt seine besten Zeiten hinter sich. Als wir frühmorgens ankommen, wirkt Huacachina alles andere als einladend und wir würden am liebsten gleich wieder abhauen. Der obligatorische Taxifahrer, der uns weismachen will, der ganze Ort wäre geschlossen und er könnte uns zu einem ganz guten Preis ins nahe gelegene Ica fahren, macht mich zu dem Zeitpunkt ziemlich aggressiv. Ich frage ihn, ob er uns wirklich für so blöd hält, aber solche Diskussionen mit südamerikanischen Taxifahrern bringen grundsätzlich nichts. Tagsüber, als die Sonne scheint, sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus und das Sandboarden macht vieles wett. Mehr als eine Nacht muss man hier aber wirklich nicht bleiben.

Bereit zum Sandboarden

Wilde Fahrt mit dem Sandbuggy

Sonnenuntergang in der Wüste

Oase Huacachina

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Wandern durch den Colca Canyon

Die Tour in den Colca Canyon bereitet uns zunächst schon einmal auf Schlafmangel vor. Es geht um 3 Uhr früh los, zuerst fahren wir drei Stunden mit dem Bus zum Canyon und können ein bisschen Schlaf nachholen. Unser erster Stopp ist ein Aussichtspunkt, um Condore zu beobachten. Nach kurzer Zeit segelt tatsächlich einer der imposanten Vögel vorbei. Anschließend starten wir die Wanderung in den Colca Canyon. Am ersten Tag geht es fast nur bergab, den Canyon hinunter. Der Weg ist sandig und rutschig, die Knie danken einem diese Wanderung nicht. Wir übernachten in einem einfachen Hostel in einer Oase im Canyon, bevor es am nächsten Morgen sehr früh wieder den Canyon hinauf gehen soll. Das bedeutet, um 04:30 aufstehen und um 5 Uhr den Aufstieg zu starten, um der Hitze zu entgehen. Es geht 1.100 Höhenmeter steil bergauf, was furchtbar anstrengend und schweißtreibend ist. Ich brauche knappe zweieinhalb Stunden, was noch ganz gut unter der angegebenen Zeit von drei Stunden liegt. Der Rest des Tages ist eine Bustour am Canyon entlang, bei der wir in Dörfern und an Aussichtspunkten halten.

Condor

Colca Canyon

Weberin in einem Dorf des Canyons

In der Schlucht des Canyons

Dorfkirche

Die Besteigung des Vulkans El Misti (5.825m)

Nach einem Ruhetag wagen wir uns an den Aufstieg auf den Vulkan El Misti in der Nähe von Arequipa, der zwei Tage dauert. Am ersten Tag fahren wir am Vormittag zum Ausgangspunkt auf 3.400 Metern, wo wir unseren Guide treffen. Wir müssen heute 1.200 Höhenmeter zum Basecamp bewältigen, in dem wir die Nacht verbringen. Zelt und Schlafsack sind zum Glück schon oben, trotzdem schleppen wir bestimmt 12 Kilo auf dem Rücken, inklusive 5 Liter Wasser zum Kochen und Trinken. Wir brauchen für die Strecke knappe 5 Stunden, einige Pausen und spüren die Höhe schon deutlich. Endlich im Camp angekommen, beziehen wir unser Zelt. Ein Bad gibt es natürlich nicht, nur Inka Toilet (= Natur). Um 5 Uhr nachmittags bekommen wir unser Abendessen vom Guide gekocht und nach Sonnenuntergang ist es Zeit, schlafen zu gehen, schließlich müssen wir um 1 Uhr früh unseren Aufstieg zum Gipfel starten. Obwohl es tagsüber sehr warm ist, wird es nachts sehr kalt, wir schlafen deswegen in allen Klamotten, die wir haben – und es ist immer noch kalt.

Um 1 Uhr morgens fangen wir an, im Schneckentempo Richtung Gipfel zu laufen. Es ist noch stockdunkel, daher tragen wir Stirnlampen. Es ist einfach nur hart, die Höhe macht echt zu schaffen. Obwohl wir Winterkleidung tragen, frieren wir. Meine Hände spüre ich trotz Skihandschuhen nicht mehr. Irgendwann verliere ich einen Stock, weil ich kein Gefühl in den Händen habe. In den Pausen kann ich kaum essen oder trinken. Langsam arbeiten wir uns nach oben. Während des Sonnenaufgangs wirft der Vulkan einen Schatten auf Arequipa. Wir sind zu müde, um Fotos zu machen, deswegen übernimmt der Guide. Bei der letzten Pause kurz vor dem Gipfel bin ich schon ziemlich fertig, aber es sind nur noch 40 Minuten, die schaffe ich auch noch! Wir gehen das letzte Stück in Zeitlupe, man sieht den Gipfel schon. Trotzdem muss ich alle paar Meter stehen bleiben, um zu atmen. Und dann ist es tatsächlich geschafft, ich bin oben. Die große Freude bleibt aus, weil wir zu müde sind. Erst später realisieren wir, dass wir es auf 5.800 Meter geschafft haben!

Am Basecamp, Vulkan Picchu Picchu im Hintergrund

Das Basecamp

Sonnenuntergang

Endlich oben, auf dem El Misti

Last but not least: Arequipa

Bei der ganzen Action sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Arequipa eine wirklich tolle Stadt ist mit einem kolonialen Stadtzentrum. Mein Highlight ist das Kloster Santa Catalina, mit seinen roten und blauen Mauern gibt es viele perfekte Fotomotive her.

Zentrum von Arequipa

Im Kloster Santa Catalina

Blaue Wände, Blumen, altes Gemäuer

Das Kloster ist wie eine eigene kleine Stadt

Und ein letzter Blick auf El Misti

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Tag 1: Von Mollepata nach Soraypampa

Am ersten Tag steigen wir um 4 Uhr früh in den Bus, der uns von Cusco nach Mollepata bringt. Dort belädt der Pferdeführer die Pferde mit unserem Gepäck, erlaubt sind aber nur 5kg pro Person inklusive Schlafsack. Viel Klamottenauswahl gibt es also nicht. Noch eine kurze Fahrt auf der Ladefläche eines Lastwagens zum Start des Treks und wir wandern los. Unsere Gruppe besteht aus 14 Leuten: neben uns zwei deutschen Mädels noch ein Deutscher, zwei Franzosen, vier Brasilianer, drei Mexikaner und zwei Amerikaner. Interessanterweise wandern die meisten von ihnen nicht gerne. Warum man sich dann für eine 5-Tages-Wanderung anmeldet, ist mir ein Rätsel. Am Anfang geht es viel bergauf und bei der Höhe wird das Atmen schon deutlich schwerer. Anschließend laufen wir relativ eben ein Tal entlang, bis wir unser erstes Camp in Soraypampa erreichen. Mit 3.900 Metern ist es auch das höchstegelegene und nachts bitterkalt. Am Nachmittag können wir vom Camp aus noch zu einer Lagune etwas oberhalb laufen. Der Aufstieg dauert nur etwa eine Stunde, es geht aber steil bergauf und wir kämpfen und keuchen dementsprechend in der Höhe. Die Lagune ist das aber definitiv wert!

Start des Salkantay Treks

Lamas crossing

Erster Blick auf den Salkantay

Die Lagune oberhalb des Camps

Und der erste Tag ist geschafft!

Tag 2: Über den Salkantay Pass nach Chaullay

Nach einer kalten, aber ganz guten Nacht im Zelt, starten wir früh unseren Aufstieg zum Salkantay Pass. Mit 4.600 Metern wird das der höchste Punkt des Treks. Insgesamt liegen heute 21km Strecke vor uns. Der Großteil unserer wanderfaulen Gruppe lässt sich von Pferden auf den Pass bringen, deswegen wandern wir nur zu sechst mit den beiden Guides. Durch die Höhe ist der Aufstieg zwar sehr anstrengend und wir müssen langsam laufen, die tolle Landschaft macht aber alles wett. Zuerst geht es über das Hochland, umgeben von hohen Bergen und kleinen Bergsehen, bevor wir den felsigen Salkantay Pass mit dem Blick auf den schneebedeckten Salkantay (6.264m) erreichen. Der Blick vom Pass ist atemberaubend, wir haben auch viel Glück mit dem Wetter: blauer Himmel und freie Bergsicht. Nachdem wir das ausgekostet haben, gehen wir lange bergab, bis wir unser zweites Camp Chaullay auf 2.900 Metern erreichen. Hier gibt es für 10 Soles endlich eine heiße Dusche.

Aufstieg über das Hochland

Immer den Salkantay im Blick

Pause am See

Endlich oben auf dem Pass

Dem Salkantay ganz nah

Abstieg Richtung Chaullay

Tag 3: Von Chaullay nach Santa Teresa

Heute haben wir Pech mit dem Wetter, denn es regnet. Das ist aber nicht so schlimm, wir sind schließlich inzwischen im Regenwald angekommen, wo das irgendwie dazu gehört. Die Wanderung ist wesentlich leichter als am ersten Tag und es geht weiter bergab. So kommen wir früh genug am Camp in Santa Teresa an, um noch in die heißen Quellen in der Nähe zu fahren. Das tut sehr gut nach dem vielen Wandern.

Wandern durch den Regenwald

Blume der Passionsfrucht

Camp in Santa Teresa

Tag 4: Von Santa Teresa nach Aguas Calientes

Am vorletzten Tag haben wir 25 Kilometer durch kleine Dörfer und anschließend entlang der Eisenbahnschienen nach Aguas Calientes, dem Ort am Fuß des Machu Picchu vor uns. Der erste Teil der Strecke ist etwas öde, der Weg entlang der Schienen dafür ganz schön. Wir erhaschen sogar einen ersten Blick auf Machu Picchu, das auf den Bergen über uns liegt. Der Weg zieht sich nur irgendwann sehr und wir sind froh, als wir endlich in Aguas Calientes eintreffen, wo wir in einem Hostel übernachten. Aguas Calientes ist ein furchtbar touristischer Ort, der nur existiert, um Machu Picchu Touristen zu beherbergen.

Wandern durch Dörfer

…und entlang der Schienen

Tag 5: Machu Picchu

Dann steht endlich Machu Picchu auf dem Programm! Ein bisschen habe ich Angst, enttäuscht zu werden. Die Erwartungen sind hoch und Machu Picchu vermutlich von Touristen überlaufen. Wir starten um 5 Uhr morgens den Aufstieg von Aguas Calientes. Es geht über unzählige Stufen steil bergauf, was bei dem feuchtwarmen Klima sehr schweißtreibend ist. Um 6 Uhr stehen wir in der Schlange am Eingang. Zuerst bekommen wir durch unsere Guides eine 2-stündige Führung. Machu Picchu liegt anfangs komplett im Nebel, aus dem es später langsam auftaucht. Am Vormittag sind tatsächlich viele Touristen unterwegs, an den beliebten Fotospots bilden sich Schlangen. Wir haben zusätzlich Tickets für den Aufstieg auf den Machu Picchu Berg. Auch der hat es noch einmal in sich, ich bin froh, als die Schinderei vorbei ist. Der Ausblick oben ist aber wirklich gut. Die vielen Stufen wieder herunterzulaufen ist auch nicht gerade angenehm. Als wir am frühen Nachmittag wieder in der Inkastadt ankommen, ist der große Touristenansturm vorbei und wir können Machu Picchu ganz in Ruhe auf uns wirken lassen, durch die Ruinen streifen und den Ausblick auf die Wahnsinnslandschaft um uns genießen. Deswegen ist Machu Picchu doch das eindrucksvolle Erlebnis gewesen, das ich mir vorgestellt habe. Mein Tipp also: unbedingt bis zum Nachmittag bleiben!

Insgesamt sind wir an diesem Tag 1.000 Höhenmeter in Stufen rauf und runter gelaufen. Als wir nach langer Zug- und Busfahrt um ein Uhr nachts wieder in Cusco ankommen, sind wir wirklich durch. Manche Erlebnisse muss man sich hart erarbeiten.

Machu Picchu im Morgennebel

…der sich zum Glück bald lichtet

Das Postkartenmotiv

Endlich stehe ich selbst dort

Blick vom Machu Picchu Berg

Endlich oben nach der Quälerei

Danach teilen wir Machu Picchu nur noch mit den Lamas

Habt ihr auch Lust bekommen?

Es gibt für den Salkantay Trek nach Machu Picchu unzählige Anbieter in Cusco und man kann ihn auch relativ kurzfristig buchen. Der Preis liegt bei ca. 220 US Dollar für die fünf Tage. KB Tours Travel ist zum Beispiel ein empfehlenswerter Anbieter.

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Streifzug durch Cusco

Trotz der Touristenmassen ist Cusco eine wunderschöne Stadt, vielleicht sogar die schönste auf meiner bisherigen Reise durch Südamerika. Es wirkt sauberer und aufgeräumter als andere Städte und hat mit Cafés, Restaurants, Bars und verschiedensten Geschäften natürlich alles, was das Touristenherz begehrt. Das sind zwischendrin ganz nette Annehmlichkeiten auf einer langen Reise. Von den Bauten der Inka ist in der Stadt kaum etwas übrig, da die Spanier nach der Eroberung Cuscos fast alle Tempel und Paläste abrissen und die Steine zum Bau von Kirchen und neuen Gebäuden verwendeten. Aller Erdbeben zum Trotz ist Cuscos Innenstadt auch heute noch eine Ansammlung prachtvoller Kolonialarchitektur.

Im Zentrum der Stadt liegt der Plaza de Armas mit der imposanten Kathedrale, in der auf dem Gemälde des letzten Abendmahls ein Cuy - Meerschweinchen, das Nationalgericht Perus – auf dem Teller liegt. Verlässt man den Platz Richtung Norden, gelangt man nach San Blas, das älteste Viertel Cuscos, mit seinen engen Gassen, in denen gemütliche Bars oder kleine Läden, zum Beispiel für traditionelle Musikinstrumente, versteckt sind. Wenn man sich die Stufen zum Plaza San Cristobal mit der gleichnamigen Kirche nach oben kämpft, belohnt der Ausblick über die Altstadt. Weiter der Straße entlang den Berg hinauf, befindet sich die Inkaruine Saksaywaman – auch Sexy Woman genannt, so kann man es sich leichter merken. Auch hier hat man einen tollen Blick auf die Stadt und die nahe gelegene, in Südamerika obligatorische Christus-Statue.

Unten in der Innenstadt haben wir schnell unser Lieblingscafé auserkoren, das Café Valeriana in der Avenida del Sol, das guten Kaffe und unglaublich leckere Kuchen (Lemon Pie!) anbietet. Generell ist in Cusco alles ein bisschen teurer als im Rest Perus, gerade auch die Unterkünfte. Trotzdem finden wir in einfachen Lokalen Lomo Saltado – Rindfleischstreifen mit Zwiebeln und Tomate – für wenig Geld (5 Soles = 1,5 €), und auch auf dem Markt kann man gut und günstig essen.

Cusco von oben

Plaza de Armas

…umgeben von schönen Kolonialbauten

Plaza Regocijo

Leckerer Pie de Limón im Café Valeriana

Saksaywaman

Tour durch das Sacred Valley

Um das Sacred Valley entlang des Flusses Urubamba zu erkunden, kann man locker einige Tage aufwenden und in den kleinen Orten des Tals übernachten. Wir wollen aber weniger Zeit aufwenden und machen eine Tagestour durch das Tal. Highlights sind die Inkastätten von Pisac und Ollantaytambo, genauso wie die koloniale Kirche von Chinchero. Genauso beeindruckend sind aber auch die imposante Berglandschaft mit kleinen Andendörfern und bunten Märkten (natürlich ziemlich touristisch, aber trotzdem nett).

Für die Touren gibt es unzählige Anbieter in Cusco, die einen sowieso an jeder Ecke ansprechen. Welche Touren gut sind, ist schwer zu sagen, weil viele Agenturen keine eigenen Touren anbieten, sondern die Kunden nur weitervermitteln. Es lohnt sich auf jeden Fall Preise zu vergleichen.

Inkaterassen in Pisac

Oben auf dem Berg in Pisac angekommen

Sacred Valley bei Ollantaytambo

Inkastätte Ollantaytambo

Mischen traditioneller Stofffarben

Gefärbte Alpacawolle

Kirche von Chinchero

Hosteltipp Cusco: Atawkama Hostel – zwar am Rand des historischen Zentrums gelegen, aber relativ günstige saubere Zimmer. Ein eher ruhiges Hostel, kein Partyhostel.

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Copacabana

Das ist nicht zu verwechseln mit dem Stadtteil Copacabana in Rio de Janeiro, die Strände in Boliviens Copacabana sind weit weniger glamourös und vor allem ist es viel kälter. Die Höhe eben. Copacabana ist kein besonders schöner Ort, denn halbfertige Gebäude prägen mal wieder das Stadtbild, und dazu furchtbar touristisch. Wirklich jedes Restaurant bietet die gleichen Menüs an, oft nennen sie sich auch gleich “Restaurante turistico”. Es gibt einen schönen Aussichtspunkt auf den See (inklusive Atemnot beim Hochlaufen der Stufen), aber ansonsten ist Copacabana vor allem Ausgangsort für Touren auf die Isla del Sol.

Copacabana

Isla del Sol

Bei unserer Ankunft am südlichen kleinen Hafen der Insel macht die Sonneninsel ihrem Namen noch nicht alle Ehre, es ist eher grau. Nachdem wir die obligatorische Gebühr für das Betreten der Insel (5 Bolivianos) bezahlt haben, beginnen wir die steilen Stufen zum Dorf Yumani hochzusteigen, um dort ein Hostel zu suchen. Dummerweise haben wir unser komplettes Gepäck dabei, das etwa 18 Kilo wiegen dürfte (pro Person). Wir müssen alle paar Stufen stehen bleiben und schnappen nach Luft. Aber nach einer gefühlten Ewigkeit kommen wir oben an und finden ein sehr spartanisches, aber günstiges Zimmer. Das Bad entspricht nicht europäischen Hygienevorstellungen und man muss mit dem Eimer spülen, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell an so etwas.

Am nächsten Morgen starten wir unsere Wanderung in den Norden der Insel. Leider ist hier noch niemand auf die Idee gekommen, Wegweiser aufzustellen. Dazu noch ein paar ungenaue Auskünfte und der Weg endet in einer Sackgasse. Wir sehen weiter unten ein kleines Dorf und mühen uns querfeldein dahin ab. Auf dem Weg begegnen uns fast nur Einheimische, die sehr einfach leben: sie bestellen winzige Felder in Handarbeit, halten ein paar Hühner und Schweine und treiben ihre Esel als Lastentiere vor sich her. Der Weg geht ständig auf und ab, Atemlosigkeit ist also vorprogrammiert. Natürlich müssen wir für den Norden der Insel wieder eine Weggebühr bezahlen. Auf dem Rückweg werden die Tickets streng kontrolliert. Schade, dass für das Geld keiner Schilder aufstellt… Nach einem kurzen Besuch im Norden, denn die Zeit bis unser Boot in Yumani zurückfährt drängt, beeilen wir uns mit dem Rückweg. Und ein netter Mann zeigt uns den richtigen Weg, den wir gleich am Anfang hätten finden sollen. Der ist viel schöner und einfacher, außerdem scheint endlich die Sonne und versöhnt uns mit der Isla del Sol, die wir bis dahin schon mehrfach verflucht haben.

Ein paar gute Ratschläge nach meiner Isla del Sol Erfahrung: Lasst das große Gepäck in Copacabana. Übernachtet lieber im Norden der Insel, das ist unbeschwerlicher (keine Stufen) und schöner. Wenn ihr nur mit Tagesrucksack reist, könnt ihr vom Norden in den Süden wandern und von dort das Boot zurück nehmen. In einem Tagesausflug kann man auch schon viel sehen, falls die Zeit knapp ist.

Ankunft auf der Isla del Sol

Der Süden der Insel

Quinoa-Felder auf dem Weg nach Norden

Sau mit Ferkeln auf dem Weg

Esel als Lastentiere auf der autofreien Isla del Sol

Sonne, tolle Landschaft, blauer Himmel

Die peruanische Seite: Islas flotantes (schwimmende Inseln)

Auf der peruanischen Seite des Titicacasees leben die Uros, eine indigene Volksgruppe, seit Jahrhunderten auf selbst gebauten Schilfinseln im See. Wir sehen uns diese Inseln im Rahmen einer Tagestour vom Küstenort Puno aus an. Zuerst befürchten wir, uns wirklich blöd vorzukommen, wenn wir als Touristen dort vorbeigekarrt werden. Aber der Besuch der Insel ist sehr interessant, das Familienoberhaupt hat offensichtlich viel Spaß daran zu zeigen, wie sie die Inseln bauen und dort leben. Nach einer kurzen Fahrt auf einem Schilfboot geht es weiter auf die Isla Taquile, auf der viele strickende Männer herumhängen und ihre Waren verkaufen. Ansonsten hat die Isla Taquile landschaftlich Ähnlichkeit mit der Isla del Sol.

In Puno gibt es nicht viel zu sehen, ein kurzer Aufenthalt, um von dort Touren auf die Inseln zu machen, reicht vollkommen. Der Anbieter Edgar Adventures bietet gute Touren abseits der großen Touristenmassen, bei denen auch tatsächlich Geld bei den Inselbewohnern hängen bleibt. Dafür zahlt man natürlich ein paar Soles mehr als bei den Billigangeboten am Busbahnhof und in manchen Hostels, aber ich denke, das sind sie wert. Auch Homestays auf den Islas flotantes sind möglich.

P.S.: Es scheint in Peru nicht ganz so viele Gebühren wie in Bolivien zu geben. Lediglich für Toiletten und die Busbahnhofsteuer sind kleine Beträge fällig.

Schwimmende Inseln der Uros im Titicacasee

Souvenirs aus Handarbeit

Schöne Mobilés zum Beispiel

Traditionelle Musik auf der Isla Taquile

Isla Taquile

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