Copacabana

Das ist nicht zu verwechseln mit dem Stadtteil Copacabana in Rio de Janeiro, die Strände in Boliviens Copacabana sind weit weniger glamourös und vor allem ist es viel kälter. Die Höhe eben. Copacabana ist kein besonders schöner Ort, denn halbfertige Gebäude prägen mal wieder das Stadtbild, und dazu furchtbar touristisch. Wirklich jedes Restaurant bietet die gleichen Menüs an, oft nennen sie sich auch gleich “Restaurante turistico”. Es gibt einen schönen Aussichtspunkt auf den See (inklusive Atemnot beim Hochlaufen der Stufen), aber ansonsten ist Copacabana vor allem Ausgangsort für Touren auf die Isla del Sol.

Copacabana

Isla del Sol

Bei unserer Ankunft am südlichen kleinen Hafen der Insel macht die Sonneninsel ihrem Namen noch nicht alle Ehre, es ist eher grau. Nachdem wir die obligatorische Gebühr für das Betreten der Insel (5 Bolivianos) bezahlt haben, beginnen wir die steilen Stufen zum Dorf Yumani hochzusteigen, um dort ein Hostel zu suchen. Dummerweise haben wir unser komplettes Gepäck dabei, das etwa 18 Kilo wiegen dürfte (pro Person). Wir müssen alle paar Stufen stehen bleiben und schnappen nach Luft. Aber nach einer gefühlten Ewigkeit kommen wir oben an und finden ein sehr spartanisches, aber günstiges Zimmer. Das Bad entspricht nicht europäischen Hygienevorstellungen und man muss mit dem Eimer spülen, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell an so etwas.

Am nächsten Morgen starten wir unsere Wanderung in den Norden der Insel. Leider ist hier noch niemand auf die Idee gekommen, Wegweiser aufzustellen. Dazu noch ein paar ungenaue Auskünfte und der Weg endet in einer Sackgasse. Wir sehen weiter unten ein kleines Dorf und mühen uns querfeldein dahin ab. Auf dem Weg begegnen uns fast nur Einheimische, die sehr einfach leben: sie bestellen winzige Felder in Handarbeit, halten ein paar Hühner und Schweine und treiben ihre Esel als Lastentiere vor sich her. Der Weg geht ständig auf und ab, Atemlosigkeit ist also vorprogrammiert. Natürlich müssen wir für den Norden der Insel wieder eine Weggebühr bezahlen. Auf dem Rückweg werden die Tickets streng kontrolliert. Schade, dass für das Geld keiner Schilder aufstellt… Nach einem kurzen Besuch im Norden, denn die Zeit bis unser Boot in Yumani zurückfährt drängt, beeilen wir uns mit dem Rückweg. Und ein netter Mann zeigt uns den richtigen Weg, den wir gleich am Anfang hätten finden sollen. Der ist viel schöner und einfacher, außerdem scheint endlich die Sonne und versöhnt uns mit der Isla del Sol, die wir bis dahin schon mehrfach verflucht haben.

Ein paar gute Ratschläge nach meiner Isla del Sol Erfahrung: Lasst das große Gepäck in Copacabana. Übernachtet lieber im Norden der Insel, das ist unbeschwerlicher (keine Stufen) und schöner. Wenn ihr nur mit Tagesrucksack reist, könnt ihr vom Norden in den Süden wandern und von dort das Boot zurück nehmen. In einem Tagesausflug kann man auch schon viel sehen, falls die Zeit knapp ist.

Ankunft auf der Isla del Sol

Der Süden der Insel

Quinoa-Felder auf dem Weg nach Norden

Sau mit Ferkeln auf dem Weg

Esel als Lastentiere auf der autofreien Isla del Sol

Sonne, tolle Landschaft, blauer Himmel

Die peruanische Seite: Islas flotantes (schwimmende Inseln)

Auf der peruanischen Seite des Titicacasees leben die Uros, eine indigene Volksgruppe, seit Jahrhunderten auf selbst gebauten Schilfinseln im See. Wir sehen uns diese Inseln im Rahmen einer Tagestour vom Küstenort Puno aus an. Zuerst befürchten wir, uns wirklich blöd vorzukommen, wenn wir als Touristen dort vorbeigekarrt werden. Aber der Besuch der Insel ist sehr interessant, das Familienoberhaupt hat offensichtlich viel Spaß daran zu zeigen, wie sie die Inseln bauen und dort leben. Nach einer kurzen Fahrt auf einem Schilfboot geht es weiter auf die Isla Taquile, auf der viele strickende Männer herumhängen und ihre Waren verkaufen. Ansonsten hat die Isla Taquile landschaftlich Ähnlichkeit mit der Isla del Sol.

In Puno gibt es nicht viel zu sehen, ein kurzer Aufenthalt, um von dort Touren auf die Inseln zu machen, reicht vollkommen. Der Anbieter Edgar Adventures bietet gute Touren abseits der großen Touristenmassen, bei denen auch tatsächlich Geld bei den Inselbewohnern hängen bleibt. Dafür zahlt man natürlich ein paar Soles mehr als bei den Billigangeboten am Busbahnhof und in manchen Hostels, aber ich denke, das sind sie wert. Auch Homestays auf den Islas flotantes sind möglich.

P.S.: Es scheint in Peru nicht ganz so viele Gebühren wie in Bolivien zu geben. Lediglich für Toiletten und die Busbahnhofsteuer sind kleine Beträge fällig.

Schwimmende Inseln der Uros im Titicacasee

Souvenirs aus Handarbeit

Schöne Mobilés zum Beispiel

Traditionelle Musik auf der Isla Taquile

Isla Taquile

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Vulkan Villarica

Der Vulkan sieht wieder ganz ruhig aus, als wir ankommen. Er ist ziemlich von Ruß bedeckt, und ein Großteil des Schnees ist geschmolzen. Außerdem ist durch den Ausbruch der Krater spitzer geworden. Ansonsten sieht in Pucón alles ganz normal aus, nur ein paar Geschäfte und Restaurants sind noch geschlossen. Die Hostelbesitzer erzählen uns, dass in den europäischen Medien ziemlich übertrieben wurde. Zwar haben sie das Hostel sicherheitshalber für eine Nacht evakuiert, das war aber nicht unbedingt notwendig. Die meisten, die den Ausbruch gesehen haben, waren von allem von dem spektakulären Anblick des Villarica begeistert. Ein bisschen wünschen wir uns, dass er wieder Lava spuckt, als wir das hören.

Vulkan Villarica von Pucón aus

Wanderung zum San Sebastian

Leider sind zunächst auch alle Touren zum Nachbarvulkan des Villarica, dem inaktiven Quetrupillán, noch gesperrt. Wir fahren deshalb zum Nationalpark Huerquehue, um den 1.905 Meter hohen Berg San Sebastian zu besteigen, von dem man den Panoramablick über die drei Vulkane Lanin, Quetrupillán und Villarica hat. Diese Wanderung gilt als sehr steil und schwer, ich fühle mich aber mit meiner Wandererfahrung der letzten Wochen ganz gut gewappnet. Wir machen uns also trotz Warnung der Parkranger, die uns das offensichtlich nicht zutrauen, auf den Weg. Was soll ich sagen: Die Wanderung ist wirklich sehr steil, gleich von Beginn an, und wir kämpfen ganz schön bei der Hitze. Aber irgendwie gewöhnt man sich an die Anstrengung, auch wenn man auf dem ersten Kilometer denkt, man schafft das nie. Zum Gipfel hin wechseln sich dann steile, rutschige Sandhänge mit Felsen, über die wir kraxeln müssen, ab. Endlich heil oben angekommen, bestaunen wir den tollen Ausblick der sich uns mit den Vulkanen, den Bergen und Seen bietet. Und versuchen, noch nicht an den beschwerlichen Rückweg zu denken, den wir aber auch unbeschadet – nur komplett eingestaubt von den ausgetrockneten Wegen – schaffen.

Verschnaufpause auf dem Weg zum San Sebastian

Aussicht vom Gipfel des San Sebastian

Relaxen in Thermalquellen

Durch die geothermischen Aktivitäten gibt es um Pucón zahlreiche heiße Quellen. Nach den Strapazen des San Sebastian ist das genau das Richtige. So lassen wir es uns in den Termas Geometricas gut gehen, das muss auch als Backpacker mal sein!

Termas Geometricas

Erfrischung im eiskalten Wasser

Vulkanbesteigung – endlich!

Den Gedanken an die Vulkanbesteigung habe ich schon aufgegeben, weil auch die Touren auf den Quetrupillán Tag für Tag im Hostel abgesagt werden. Dann finden wir durch Zufall eine Agentur, die doch Touren anbietet und melden uns spontan für unseren letzten Tag in Pucón für die Wanderung auf den Quetrupillán an. Die Tour startete um 06:30. Noch in der Dunkelheit fahren wir zum Ausgangspunkt, um direkt nach Sonnenaufgang loszugehen. Zuerst geht es relativ gemütlich durch den Wald, nach Verlassen der Baumgrenze haben wir den ersten Ausblick auf den Vulkan Villarica. Jetzt wird der Weg steiler, vor allem auf dem letzten Aufstieg zum Krater hin, wir überqueren ein paar Schneefelder. Unser Guide geht langsam und gleichmäßig voran, dadurch ist die Steigung von insgesamt 1.500 Höhenmetern gut machbar (der San Sebastian war schlimmer…). Oben angekommen, erlebe ich wieder einen dieser Wow-Momente: der große vergletscherte Krater, Vulkan Lanin auf der einen Seite, Villarica auf der anderen – das ist ein Anblick, den man nicht jeden Tag bekommt.

Aufstieg mit Vulkan Villarica im Hintergrund

Schneefelder beim Aufstieg

Am Krater des Quetrupillán

Vulkan Villarica auf der einen Seite…

… Lanin hinter dem vergletscherten Krater auf der anderen

Hostel: Chili Kiwi, sehr nettes Hostel am See in Pucón, von Neuseeländern geführt, die auch Touren organisieren

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Bariloche: Ein bisschen Schweiz

Ich komme in Bariloche nach einer 24h-Busfahrt spätabends an. Mein Hostel überzeugt mich nicht wirklich, der Holzboden im Zimmer kracht bei jedem kleinsten Schritt und das Stockbett schwankt so stark, dass man seekrank werden kann. Da habe ich ja im Bus bessser geschlafen. Nachdem ich halbwegs erholt bin, erkundige ich die Stadt. Manche Gebäude sehen ein bisschen schweizerisch aus, genauso wie die schöne Berglandschaft und der See und die vielen Schokoladengeschäfte passen in das Bild, auch wenn die Schokolade der echten Schweizer Schoki nicht das Wasser reichen kann. Dazu kommen noch die Leute, die Bernhardiner Hunde als Fotomotiv für Touristen als Geldquelle entdeckt haben. Insgesamt überzeugt mich die Stadt nicht so ganz, obwohl es auch an den Stadtstränden ganz nett ist, am See abzuhängen. Wäre der See in Europa, gäbe es hier eine Strandpromenade, um am See entlang zu spazieren und in Cafés mit Seeblick in der Sonne zu sitzen. Da Bariloche aber nunmal doch in Argentinien und nicht in der Schweiz liegt, führt hier einfach nur eine große hässliche Straße am See entlang. Richtig schön wird es also erst, wenn man Bariloche auf dieser Straße verlässt, um die Umgebung zu erkunden.

Bariloche

See Nahuel Huapi

Wanderung zur Laguna Negra

Um ein bisschen mehr Natur zu erleben, wandere ich zur Laguna Negra und übernachte dort im Refugio Italiano. Die Wanderung startet etwas außerhalb von Bariloche in der Colonia Suiza. Von dort aus geht es zunächst lange im Wald an einem Bach entlang leicht bergauf. Einer der unzähligen Straßenhunde, die es in Südamerika überall gibt, begleitet mich ein Stück, bis er neue Gesellschaft findet. Der letzte Aufstieg zur Laguna Negra, nachdem ich den Wald verlassen habe, hat es dann in sich. Es geht ziemlich steil bergauf, bei der Hitze kommt man da schon gut außer Atem. Trotzdem schaffe ich den Aufstieg in 3,5 Stunden statt der angekündigten 5, die Zeiten sind hier immer sehr großzügig angegeben.

So habe ich oben viel Zeit, an der Lagune in der Sonne zu sitzen und die Füße ins eiskalte Wasser zu tauchen. Plötzlich ruft jemand meinen Namen und dann steht da tatsächlich Lena, die ich schon aus Buenos Aires kenne. Was für ein Zufall, dass wir uns gerade hier auf dem Berg wieder treffen! Sie reist gerade mit Hannah, auch aus Deutschland, und wir haben einen lustigen Abend im Refugio. Es gibt dort Abendessen, das die netten Hüttenwirte kochen. Die Hütte ist einfach und urig, wir schlafen im Matratzenlager. Hier ist das auch wesentlich günstiger als im Torres del Paine Nationalpark.

Nach dem Abstieg am nächsten Tag begießen wir die erfolgreiche Wanderung mit Bier in der Brauerei Berlina in Colonia Suiza. Das von deutscher Braukunst inspirierte Bier schmeckt auch wirklich gut.

Wieder raus in die Berge

Steiler Aufstieg

Refugio Italiano an der Laguna Negra

Erfrischung für die Füße

Berge spiegeln sich in der Lagune

Einfach, aber gemütlich: Refugio Italiano

Cerveceria Berlina

Entspannen am Lago Gutierrez

Am letzten Tag in Bariloche brauche ich noch einmal ein bisschen Entspannung, bevor es weiter nach Chile geht. Deswegen fahre ich zum Lago Gutierrez, um in der Sonne zu liegen und zumindest einmal im kalten See zu schwimmen. Immerhin reicht meine Energie noch für den kurzen, aber steilen und sandigen Aufstieg zum Aussichtspunkt über den See.

Lago Gutierrez

Jetzt habe ich mir mein eigenes Bild gemacht und mein Fazit zu Bariloche ist zweigeteilt: Die Stadt hat mir nicht so sehr gefallen und vieles wirkt gewollt auf Schweiz getrimmt. Aber die Umgebung mit den Bergen und Seen ist wunderschön, hier kann man unendlich viel Zeit mit Wandern, Radfahren, Baden, Kayaken und vielen weiteren Aktivitäten verbringen.

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Tag 1: Anreise in den Torres del Paine Nationalpark

Kilometer: 0
Höhenmeter: 0
Unterkunft: Refugio Torre Central

Insgesamt dauert meine Reise von Iguazú in den Park drei Tage. Ein Tag geht für Den Flug von Iguazú über Buenos Aires nach El Calafate in den argentinischen Teil Patagoniens drauf, der nächste Tag für die Fahrt nach Puerto Natales in Chile inklusive Grenzformalitäten und Vorbereitung der Wanderung. Bis dann schließlich die Anreise in den Park ansteht. Die Fahrt von Puerto Natales in den Torres del Paine Nationalpark dauert auch nochmal drei Stunden, wo ich am Spätnachmittag in meiner ersten Unterkunft, dem Refugio Torre Central ankomme. Für Wandern ist an diesem Tag keine Zeit mehr, aber zum Glück scheint nach dem Regen am Vormittag wieder die Sonne und wir sitzen draußen mit Blick auf die berühmten Torres. Hin und wieder laufen ein paar Füchse vorbei. Bereits im Hostel in Puerto Natales habe ich Lena und Karla aus Deutschland kennen gelernt, die die gleiche Route im Park haben und mit denen ich mich dort immer wieder treffe.

Einfach schön: Bier mit Blick auf die Torres

Fuchs beim Refugio Torre Central

Tag 2: Wanderung zum Mirador Base Torres

Kilometer: 13
Höhenmeter: 720
Dauer: 6h
Unterkunft: Refugio El Chileno

Nach der Anreise und dem vielen im Bus sitzen, bin ich so froh, endlich loszulaufen. Zunächst gehe ich mit kompletten Gepäck knappe 2h bis zum Refugio El Chileno. Ich habe zwar einiges an Gepäck im Hostel gelassen, aber gute 10kg dürfte mein Rucksack schon noch wiegen. Auf dem Weg lerne ich einen netten Kalifornier kennen, mit dem ich die Tour zu den Torres zusammen weiterlaufe. Im Chileno kann ich schon mal mein Gepäck abgeben und nur mit einem kleinen Tagesrucksack weiterlaufen. Zum Glück habe ich nach 5 Jahren herausgefunden, dass ich den Deckel meines großen Rucksacks dazu umfunktionieren kann. Federleicht geht es dann weiter zum Mirador Base Torres, von wo man den berühmten Ausblick auf die drei Türme und die wunderschöne, türkisfarbene Lagune hat. Der Aufstieg ist ein bisschen steiler, aber auch nicht sehr anspruchsvoll. Oben bei den Torres nehmen wir uns viel Zeit, um Fotos zu machen, zu Mittag zu essen und einfach nur den schönen Ausblick zu genießen. Dann geht es auf gleichem Weg wieder zurück zum Refugio Chileno, wo ich die Nacht verbringe.

So schön: zum Bäume umarmen

Auf dem Weg zu den Torres

Wunderschön: Mirador Base Torres mit Lagune

Lagune mit den drei Türmen

Refugio Chileno

Gaucho im Torres del Paine

Tag 3: Vom Refugio El Chileno zum Refugio Cuernos

Kilometer: 13
Höhenmeter: 150
Dauer: 4,5h
Unterkunft: Refugio Cuernos

Die Wanderung am nächsten Tag ist eher eine Genusswanderung. In knapp 5 Stunden geht es vom Refugio Chileno zum Refugio Cuernos,meiner nächsten Unterkunft. Bei strahlendem Sonnenschein – selbst der starke patagonische Wind hat aufgehört – laufe ich den relativ flachen Weg entlang. Allerdings mit vollem Gepäck, was es ein bisschen anstrengender macht. Die tolle Aussicht entschädigt für die Mühen: auf der einen Seite die Berge, auf der anderen der wunderschöne Lago Nordernskjöld. Auf dem ersten Stück Laufe ich fast alleine, die meisten Leute starten erst später in den Tag. Schon um 13 Uhr komme ich im Refugio Cuernos an und frage mich, was ich da den ganzen Tag tun soll. Aber bei dem Sommer-Wetter auf der Veranda des Hostels relaxen, Kaffee trinken und am See in der Sonne sitzen, ist einfach schön! Und hilft Kraft zu tanken für den nächsten Tag, der wieder anstrengender werden soll.

Lago Nordernskjöld

Aussicht auf die Berge

Unterwegs mit großem Rucksack

Relaxen am See beim Refugio Cuernos

Tag 4: Valle del Francés und Paine Grande

Kilometer: 22
Höhenmeter: 850
Dauer: 8h
Unterkunft: Refugio Paine Grande

Heute starte ich wieder früh, denn ich habe einen langen Tag vor mir. Zuerst laufe ich mit Rucksack relativ eben dahin zum Campamento Italiano, wo ich mein Gepäck deponiere. Leichter bepackt geht es dann weiter in das Valle del Francés, das einer der schwersten Teile des W Treks sein soll. Hin und zurück sind etwa 5 Stunden gesamt ausgeschrieben. Leider macht das Wetter nicht mehr so mit wie am Vortag, es ist bewölkt und regnet immer wieder. Trotz relativ schlechter Sicht ist der Ausblick auf den Glaciar Francés beeindruckend. Als ich an meinem Ziel, dem Mirador Britanico, ankomme, habe ich Glück, denn es reißt auf und ich habe volle Aussicht auf die Berge. Auf dem Rückweg verlässt mich das Glück wieder, es regnet in Strömen, der Weg wird glitschig, ich rutsche zweimal aus und komme nass und schmutzig am Campamento Italiano an. Deswegen verzichte ich auf meine Mittagspause und mache mich gleich mit dem Rucksack auf den Weg zu meiner Unterkunft im Refugio Paine Grande. Der Regen hört auf und im Patagonischen Wind trockne ich zum Glück schnell wieder. Insgesamt ist das aber der bisher anstrengendste Tag, den wir abends mit Pisco Sour – dem chilenischen Nationalgetränk – und Wein feiern. Es ist schließlich der letzte Abend – und Valentinstag.

Glaciar Francés

Gute Aussicht am Mirador Britanico

Paine Grande Lodge am Lago Pehoé

Tag 5: Glaciar Grey

Kilometer: 22
Höhenmeter: 250
Dauer: 8h

Am letzten Tag im Torres del Paine vollende ich das W mit der Wanderung zum Glaciar Grey. Zusammen mit Lena und Karla starte ich früh, denn wir müssen abends noch nach Puerto Natales zurück. Auf der Wanderung bewältigen wir nur wenige Höhenmeter, aber der einfach 11 Kilometer lange Weg zieht sich, vor allem dann auf dem Rückweg. Das Wetter spielt aber wieder mit, auch wenn auf dieser Strecke der Wind ordentlich bläst. Das Panorama mit Glaciar Grey und den Seen mit den Eisschollen ist mal wieder atemberaubend. Auf dem Rückweg begegnen  wir noch der netten Chilenin, die ich seit dem ersten Tag immer wieder treffe. Sie erzählt uns, dass sie ihre Chile Flagge, mit der sie immer Fotos macht, im starken Wind verloren hat. Kurz darauf finden wir die Flagge mit Steinen befestigt auf dem Weg. Natürlich muss auch ein Foto sein! Wir deponieren die Flagge für sie im Refugio Paine Grande und sie freut sich riesig darüber. Dann wird es Zeit Abschied zu nehmen vom W Trek.

Wanderung zum Glaciar Grey

Endlich am Gletscher angekommen

Glaciar Grey

Chile Flagge gefunden!

Verdiente Belohnung

Torres del Paine – die Zusammenfassung

70 Kilometer gelaufen
1.970 Höhenmeter bewältigt
Unzählige Wow-Momente erlebt

Nachmachen unbedingt empfohlen!

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Zuerst stellt sich aber die Frage nach dem Ausgangspunkt meiner Tour nach Fraser Island: Hervey Bay oder Rainbow Beach? Hervey Bay soll ein Rentnerort sein (von Rentnertouren habe ich genug) und in Rainbow Beach ist angeblich nichts los. Ich entscheide mich für Rainbow Beach, weil der Name so schön klingt. Von dort aus will ich eine 2-Tages-Tour auf Fraser Island starten. Dieses Mal die bequeme Variante: Schlafen und Verpflegung im Resort – mal ohne Camping und große Abenteuer.

Rainbow Beach ist ein toller Ausgangspunkt. Auch wenn der Ort sehr klein ist, gibt es alles, was man braucht und der Strand mit den farbigen Sanddünen (daher der Name Rainbow) ist wunderschön.

Von Fraser Island weiß ich vor meiner Tour fast noch nichts, ich war einfach viel zu beschäftigt, um mich vorher zu informieren (Backpacker-Luxusproblem…). Aber meistens ist es ja nicht schlecht, keine Erwartungen zu haben und sich (positiv) überraschen zu lassen. Genauso passiert es auch auf Fraser Island. Die Insel ist so toll und vielfältig:

• der Lake McKenzie mit glasklarem Wasser und purem weißen Sand (mal ohne Salz schwimmen ist auch ganz nett)
• der Regenwald im Inneren der Insel
• der von Sanddünen (und Wald!) umgebene Lake Wabby (in 30 Jahren werden sie ihn komplett verschüttet haben)
• das sehr fotogen am Strand angespülte Maheno Schiffswrack
• die dank der Flut blubbernden Champagne Pools
• und natürlich: unglaublich weite Strände, an denen wir mit unserem Allrad-Truck entlang brettern

Einzige Wehmutstropfen: Das Meer ist von gefährlichen Haien bevölkert, daher ist Baden strengstens verboten. Auf der gesamten Insel treiben Dingos (wilde Hunde, die nicht bellen können) ihr Unwesen, deswegen sollte man sich von der wenigen Zivilisation niemals alleine wegbewegen.

Zurück in Rainbow Beach lasse ich mich von meinen beiden netten österreichischen Roommates gleich auf eine Wanderung zum Sandboarden und Sonnenuntergang anschauen auf dem Sandblow mitschleppen. Auf der riesigen Sanddüne fühlt man sich fast wie in der Wüste und der Sonnenuntergang kann sich sehen lassen. Trotz Müdigkeit schleppe ich mich einmal den steilen Sandhügel hinauf. Oben verlässt mich fast der Mut, weil es wirklich sehr steil ist, aber dann werfe ich mich todesmutig (bäuchlings wie alle hier) auf das Sandboard und stürze mich hinunter. Ein bisschen Abenteuer muss sein.

Rainbow Beach: Strand und farbige Sanddünen

Lake McKenzie

Baden im glasklaren Wasser des Lake McKenzie

Regenwald im Inneren der Insel

Sanddüne auf dem Weg zum Lake Wabby

Lake Wabby

Strand = Straße

Maheno Schiffswrack

Champagne Pools

Ein Traumstrand nach dem anderen

Dingos lauern an allen Ecken

Ein Dingo (leider aus dem Busfenster)

Sandblow in Rainbow Beach

Sandboarden

Sonnenuntergang am Sandblow

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Von der Bergstation der Gondel und vom Queenstown Hill (auf den sind wir selbst hinaufgelaufen) hat man eine Wahnsinns-Aussicht. Anschließend am See sonnen und abkühlen, abends einen Fergburger (er ist wirklich sensationell!) und im Pub ein Bier – so kann man es in Queenstown aushalten!

Sogar beim Ausflug zum Milford Sound hat das Sommerwetter mitgespielt. Das ist dort ziemlich großes Glück, weil es deutlich mehr Regen- als Sonnentage gibt. Die lange Busfahrt dorthin war schon spektakulär: die Mirror Lakes und tolle Berglandschaften mit Gletschern. Die Bootsfahrt durch den Sound selbst, der eigentlich ein Fjord ist, war ebenfalls wunderschön.

Am See in Queenstown

Blick vom Queenstown Hill

Die Mirror Lakes

Gletscherlandschaft auf dem Weg zum Milford Sound

Milford Sound

Wasserfall am Milford Sound

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Los ging es um 06:30 mit dem Shuttlebus von Taupo aus. Wir hatten damit schon den „späten“ Bus, der normale geht um 05:30. Aber wir wollten auch “nur” die normale Wanderung machen, keine weiteren Gipfel mitnehmen. Um kurz nach 8 Uhr waren wir dann am Ausgangspunkt auf gut 1.100 Höhenmeter, es war noch furchtbar kalt und neblig, aber das Wetter sollte im Laufe des Tages noch sehr gut werden. Insgesamt sind wir bis auf knapp 1.900 Höhenmeter aufgestiegen und haben  mit sehr vielen Fotostops und hin und wieder Essenspausen (man ist auf dem Tongariro Crossing komplett vernab der Zivilisation, es gibt keine Hütten zur Verpflegung) 7:30 Stunden für die 19,4km gebraucht. Aber der Muskelkater war es definitiv wert!

Sophia und ich müde und verfroren am Ausgangspunkt

“Mondlandschaft” zu Beginn des Tongariro Alpine Crossings

Wanderung über karge Ebenen

Mal etwas grünere Landschaft

Gegen den Wind beim Aufstieg

Auf dem Vulkankrater

Endlich geschafft – bei den Vulkanseen

Vulkansee in unglaublichen Farben

Und noch ein Vulkansee

Willkommen in der Vulkan-Gefahrenzone

Blick auf den aktiven Vulkan und den Taupo See

Berglandschaft auf dem Weg nach unten

Im Regenwald auf dem Weg nach unten zum Zielpunkt

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Abends schlossen wir uns einer Tour in ein (nachgebautes) Maoridorf an. Das ganze war zwar fuer Touristen aufgezogen, aber es war nett gemacht und man konnte einiges ueber die Tradition der Maori erfahren. Zum Beispiel, wie sie ihr Essen im heissen Thermalboden gekocht haben. Der kroenende Abschluss war dann ein Riesen-Buffet zum Abendessen – vermutlich nicht alles in der Erde gekocht – aber ein richtiges Festmahl fuer einen Backpacker. Und das Beste: Das Maori Dorf war etwas ausserhalb von Rotorua, es hat daher nicht nach Schwefel gerochen.

Rauch aus allen Ecken in Rotorua

Dampfender See in Rotorua

Maori Vorführung in Rotorua

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