Verwöhnprogramm im Secret Garden Cotopaxi Hostel

Der schnellste Weg, den Cotopaxi Vulkan zu besuchen, ist ein Tagesausflug von Quito. Wenn man jedoch ein bisschen mehr Zeit und Geld zur Verfügung hat, kann ich sehr empfehlen, mindestens zwei Nächte im Secret Garden Cotopaxi – einem Hostel direkt vor den Toren des Cotopaxi Nationalparks, weitab von der Zivilisation – zu verbringen. Die Übernachtung im Dorm kostet 35 Dollar, dafür sind aber auch 3 Mahlzeiten pro Tag sowie Kuchen und Snacks inklusive, genauso wie die Benutzung des Whirlpools – wahrhaftiger Luxus nach über vier Monaten Backpacker-Leben! Internet gibt es im Hostel nicht, deswegen bleibt mir nichts anderes zu tun als vor dem Kamin zu lesen, mich mit anderen Reisenden zu unterhalten, im Whirlpool zu sitzen und fast kontinuierlich zu essen. Und immer wieder zu schauen, ob der Cotopaxi endlich aus den Wolken auftaucht, in die er sich fast immer hüllt. Zwei Tage weit weg vom “Reisealltag” und dem Rest der Welt. Da nur Faulenzen aber einfach nicht mein Ding ist, stürze ich mich doch noch in ein bisschen Action.

Natur pur – Cotopaxi Nationalpark

Secret Garden Cotopaxi Hostel

Blick zum Cotopaxi Vulkan

Wanderung zum Cotopaxi Gletscher

Wenn man wie ich den Cotopaxi erleben, aber sich die harte Gipfelbesteigung nicht antun will, kann man in einer Halbtagestour “nur” bis zum Gletscher des Vulkans wandern. Ganz ohne Anstrengung geht das auch nicht, denn wir legen bis zum Beginn des Gletschers auf gut 5.000 Metern ein paar Höhenmeter zurück. An die Höhe und die damit einhergehende schwere Atmung bin ich zwar inzwischen gut gewöhnt, auf den kalten Schneesturm bin ich weniger vorbereitet. Der Wind bläst den Schnee wie Nadelstiche ins Gesicht, sehen können wir auch nichts, aber Whirlpool und Kamin immerhin habe ich mir damit später Whirlpool und Kamin wirklich verdient.

Cotopaxi: Aufstieg im Schneesturm

Am Gletscher angekommen

Reiten durch den Nationalpark

Auch am nächsten Tag kann ich doch nicht ganz stillsitzen. Nachdem ich einmal auf meiner Reise in schöner Landschaft Reiten gehen will, ist das meine Gelegenheit. Zusammen mit einer Engländerin aus dem Hostel und dem Guide reite ich für knapp vier Stunden durch den Cotopaxi Nationalpark. Mein Pferd hat leider einen ungemütlichen Trab und einen noch viel ungemütlicheren Sattel, Marke Eigenbau. Der Steigbügelriemen besteht aus einer dicken Schnur, die böse in meine Waden schneidet. Davon abgesehen macht der Ausritt durch die schöne, raue Landschaft aber Spaß. Allerdings halte ich es nach der Pause vor Schmerzen nicht mehr in dem fürchterlichen Sattel aus, woraufhin der Guide mit mir Pferde tauscht. Und siehe da: sein Sattel ist wesentlich bequemer, mein Rückweg damit angenehmer und ich kann mich besser auf die einzigartige Umgebung konzentrieren. Anschließend ist meine Zeit fernab der Zivilisation auch schon vorbei und es geht weiter nach Quito, in die reale Welt. Blaue Flecken und Schmerzen bleiben mir aber noch einige Tage als Erinnerung an den Reitausflug.

Reiten im Cotopaxi Nationalpark

Mein Begleiter für heute

Ein letzter Blick vor der Rückkehr in die reale Welt

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El Calafate: Ausgangspunkt zum Gletscher

El Calafate selbst ist zwar der ideale Ausgangspunkt, um den Gletscher zu besuchen, mir gefällt der Ort aber irgendwie nicht. Es ist zwar ziemlich viel dort los: es gibt Restaurants, Bars, Geschäfte und sogar ein Musikfestival, als ich dort bin. Aber alles ist so überfüllt und touristisch (was ich nicht grundsätzlich schlimm finde). Aber irgendwie taugt es mir nicht. Für mich ist El Calafate wirklich nur Ausgangspunkt, um den Perito Moreno im Nationalpark Los Glaciares zu besichtigen.

Perito Moreno im Nationalpark Los Glaciares

Der Nationalpark ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes und Perito Moreno ist zwar nicht der größte Gletscher dort – das ist Viedma bei El Chaltén – aber der am besten zugängliche. Und für mich schon wahnsinnig beeindruckend! Ich kann doch behaupten, dass ich einige Gletscher gesehen habe, inklusive Ice Hiking auf dem Fox Glacier in Neuseeland. Aus Kostengründen verzichte ich deswegen beim Perito Moreno auf den Ice Hike. Auch die Alternative Tour meines Hostels lasse ich mir nicht aufschwatzen, sondern fahre einfach mit dem Bus hin. Das ist mir mit 305 Pesos für die Busfahrt und 215 Pesos Eintritt für den Nationalpark auch schon teuer genug. Ich nehme den Bus, der El Calafate mittags verlässt, weil laut Lonely Planet dann weniger Leute dort sind und mehr Eisbrocken vom Gletscher stürzen. Der Gletscher ist insgesamt ca. 254 Quadratkilometer groß und die Kalbungsfronten, die in den Lago Argentino hineinragen und die man besichtigt, sind zwischen 55 und 77 Meter hoch. Der Gletscher ist ziemlich stabil, er wächst immer wieder so weit, dass er auf die Magellan-Halbinsel aufprallt und den Brazo Rico, der beide Teile des Lago Argentino verbindet, vollständig absperrt. Das Wasser bricht jedoch immer wieder durch, so dass der Gletscher seine Größe weitgehend beibehält.

Das gezackte Eis des Perito Moreno schimmert je nach Lichteinfall in den unterschiedlichsten Blautönen. Ich habe fünf Stunden Zeit, die Wege und Aussichtspunkte am Gletscher abzulaufen, unzählige Fotos zu schießen, weil mich Perito Moreno an jeder Ecke so fasziniert, oder den Gletscher einfach nur anzusehen und zu warten, dass Eisbrocken herunterfallen. Das Warten wird dann auch mit einem riesigen herabfallenden Brocken belohnt, der noch lange nachher Wellen im Lago Argentino schlägt.

Der erste Blick auf Perito Moreno

Eis in vielen Blautönen

Einfach schön, der Gletscher

Gletscher und Lago Argentino

Hostels:

Schilling Patagonico: Dorms sehr einfach, aber zentral in der Nähe des Busbahnhofs gelegen, nettes Personal und gutes Frühstück

El Glaciar Los Pioneros: insgesamt gut, Lage nicht ganz so zentral, trotzdem alles in Laufweite, es gab bezahlbare Einzelzimmer

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Danach fahre ich weiter nach Punakaiki (inzwischen kann ich den Namen auch aussprechen…). Dort treffe ich Sonja wieder, die ich von meiner Kayaktour im Abel Tasman Nationalpark kenne. Wir wandern ein bisschen durch den Regenwald, sehen uns die berühmten Pancake Rocks an – sie heißen so, weil sie angeblich wie gestapelte Pfannkuchen aussehen – und beobachten nachts Glühwürmchen in einer Höhle. Unser Hostel, das abgelegene Te Nikau Retreat im Regenwald ist toll. Wir haben ein Matratzenlager in unserem eigenen Häuschen – sehr gemütlich.

Für mich geht es danach mit dem Auto über den Arthur’s Pass – das ist die Strecke, die auch die bekannte Trans Alpine Railway nimmt –  nach Christchurch und auf das Ende meiner Zeit in Neuseeland zu.

Lake Matheson (ohne Mount Cook)

Franz Josef

Auf dem Fox Glacier

Im Regenwald bei Punakaiki

Swing Bridge

Shop im abgelegenen Te Nikau Retreat

Pancake Rocks

Arthur’s Pass

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